Di, 15. Oktober

Heute Nacht war es sehr kalt. Ich bin mehrmals aufgestanden, um mir immer noch eine Gewandschicht mehr anzuziehen.

In der Früh scheint die Sonne, und der Mount Cook zeigt uns sein oberstes Spitzel, das über den Wolken zu schweben scheint. Jetzt haben wir ihn doch auch noch gesehen.

Wir haben schon wieder so lange geschlafen. Vielleicht konnten wir die drei Stunden Zeitunterschied, die wir seit Cairns haben, noch nicht ganz wegstecken.

Unsere Reise geht weiter nach Südosten, bis zur Pazifikküste.

Wir verlassen Canterbury und kommen nun in die Region Otago. 

Ein richtiges Seengebiet tut sich auf, und eine grüne, hügelige, liebliche Landschaft. Das ist sehr romantisch. Sind wir jetzt schon im Auenland...? Wir philosophieren über das Paradies Neuseeland, ohne Säugetiere, und vor allem ohne Menschen.

In Takiroa gibt es neben der Straße, in ausgewaschenen Felshöhlen Maori-Felszeichnungen. Wir sind nicht ganz überzeugt, ob die wirklich alt sind, oder ob sie erst vor kurzem eingeritzt wurden. Immerhin bescheren sie uns bei einem Spaziergang etwas Bewegung.

Immer wieder erscheint uns die Landschaft vertraut und erinnert frappant an zu Hause. Hier scheinen wir z.B. in Niederösterreich oder in der Steiermark zu sein. Ein großer Unterschied ist allerdings, dass alle Flüsse naturbelassen sind und sich mit mehreren Armen dahinwinden. Dadurch bilden sie schöne Aulandschaften, mit Schotterbänken und Auwäldern. Außerdem gibt es hier eindeutig zu viele Schafe.

Unser heutiges Tagesziel ist Oamaru, wo wir am frühen Nachmittag ankommen. Hier wartet ein „Pinguin-Schwerpunkt“ auf uns. Zuerst melden wir uns allerdings auf dem Campingplatz an. Sehr seltene und sehr scheue Gelbaugenpinguine kann man an einem bestimmten Strand beobachten, wenn man besonders großes Glück hat. Das haben wir. Wir bekommen tatsächlich einen zu Gesicht. Mir scheint es so, als hätte er einen gelben Heiligenschein.

Zufrieden fahren wir zurück zum Campingplatz, kochen uns etwas Gutes und brechen am Abend zu den kleinen Blauen Pinguinen auf. Dahin ist es nicht weit, daher gehen wir zu Fuß. Hier wird eine ähnliche Show abgezogen, wie auf Phillip Island. Die Zwerglein sind halt sooo süß. Über hundert der possierlichen Tiere watscheln an uns vorbei zu ihren Schlafplätzen. Um 22h sind wir wieder zu Hause.

195 km

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Mi, 16. Oktober

Ein Schreckmoment in aller Frühe. Der Wagen lässt sich nicht starten. Die Anzeige möchte, dass wir den Schlüssel an den „Marked Place“ halten sollen. Wo ist der bloß? In der Betriebsanleitung werden wir schließlich fündig, und es kann endlich losgehen. So etwas kann einem mit einem ganz normalen Startschlüssel zum Anstecken nicht passieren.

Klaus möchte sich eine warme Jacke kaufen. Gestern Abend war ihm recht kalt.

Im „Warehouse“ findet er rasch ein fesches Stück. An der Kassa staunen wir nicht schlecht, dass es nur knapp 7,00 NZD kosten soll. Wir und auch die Kassierin glauben zunächst an einen Irrtum. Aber der Barcode zeigt hartnäckig diesen Preis. Da hat Klaus die Jacke doch tatsächlich um nicht einmal € 5,00 bekommen. Er ist halt an einem Sonntag geboren. Und süß ist er auch. Er meint nämlich, dass es sich schon allein daran zeigt, dass er ein Sonntagskind ist, dass er sich mich „gekrallt“ hat...

Bei der Durchfahrt durch die Stadt Oamaru können wir repräsentative Kolonialbauten aus den 1880er-Jahren bewundern.

Uns zieht es weiter an der Ostküste nach Süden zu den Moeraki Boulders. Diese Gruppe ungewöhnlich großer kugelförmiger Steine sind nur bei Ebbe zu sehen. Selbstredend sind wir zur richtigen Zeit dort und lassen die Drohne über den Strand fliegen. Die Kugeln haben Durchmesser zwischen einem und drei Metern. Manche sind bereits geborsten. Erstaunlich, was den verspielten Göttern immer wieder einfällt. Unser Reiseführer erklärt das Phänomen ganz profan. Um ein kristallisiertes Zentrum herum - eine fossile Muschel oder ein Stück Holz - lagerte sich auf chemischen Weg im lehmigen Meeresboden Calcit und Eisenoxyde ab. Die Ionen stießen von allen Seiten zum Kern der Verhärtung vor- daher die kreisrunde Form. Um so eine große Kugel zu formen, hat es etwa vier Millionen Jahre gedauert. Früher lagen auch noch kleinere Exemplare rum. Die sind aber offensichtlich in diversen Vorgärten gelandet. Von einem deutschen Paar erfahren wir, dass es auf der Südinsel in den letzten Wochen sehr viel geregnet hat. Wie wir angekommen sind, haben wir ja noch die letzten Spritzer mitbekommen, aber seither haben wir großes Glück mit dem Wetter gehabt- Sonntagskind eben. Wir sind sehr dankbar, denn so etwas kann man trotz größter Sorgfalt nicht planen.

Wir fahren weiter die Südküste entlang- wunderschöne Strände, auf denen ebenfalls Steinkugeln liegen. Sie sind kleiner und sehen wie Kanonenkugeln aus. Dunedin ist eine verhältnismäßig große Stadt, die Hauptstadt der Region Otago. Ihr Name klingt schottisch. Er geht auch wirklich auf schottische Einwanderer zurück. Auf dem Stadtwappen stehen ein Schotte mit Rock und ein Maori nebeneinander. 

Wir fahren weiter zur Otago Peninsula. Die ca. 30 km lange und bis zu12 km breite Halbinsel liegt besonders malerisch. Ab 1885 wurde Taiaora Head an ihrer nordöstlichsten Spitze zu einer Festung ausgebaut und spielte im japanisch-chinesischen Krieg, 1894-1895, und im russisch-japanischen Krieg,1905-1906, eine strategisch wichtige Rolle.

1920 nisteten hier die ersten Königsalbatrosse. Man begann diese majestätischen Vögel zu studieren und vor Fremdeinwirkung zu schützen. Heute steht hier das Royal Albatross Centre. Wir werden uns diesen Seevögeln morgen widmen.

Heute Abend stehen noch einmal die blauen Zwergpinguine auf dem Programm. Wir haben diese Tour bereits von Wien aus gebucht und auch schon bezahlt. Wir überlegen kurz, ob wir uns so eine Show wirklich nochmals geben wollen. Schließlich entscheiden wir uns doch dafür, mitzumachen. Sehr zu unserer Freude, können wir heute am allermeisten sehen, und hier ist sogar das Fotografieren erlaubt, ohne Blitz natürlich. Klaus gelingen ein paar tolle Bilder und er filmt die kleinen Kerlchen sogar. Offensichtlich sind es soziale Tiere. Sie halten nach ihren Freunden oder Partnern Ausschau, warten aufeinander und klettern dann gemeinsam den Hang hoch.

Unser heutiger Campingplatz liegt in der Portobello Road. Und ich dachte bisher, die ist in Notting Hill, in London.

170 km

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Do, 17. Oktober

Eine kalte Nacht und ein sonniger Morgen- wie immer in den letzten Tagen. Tagsüber kann es bis zu 20° kriegen, aber nachts muss man sich warm anziehen.

Am Vormittag fahren wir wieder zurück auf die Halbinsel und nehmen an einer geführten Albatros-Tour teil. Die weißen Vögel haben schwarze Flügel mit einer Spannweite bis zu drei Metern. Wenn sie sich hinsetzen, müssen sie sie sorgfältig doppelt falten. Sie sind ziemlich groß und wiegen ca. 9-10 kg. Ihre Fluggeschwindigkeit beträgt bis zu 120km/h. Die Seevögel leben auf dem Meer und kommen nur an Land, um sich zu paaren und zu brüten. Jetzt im Oktober kommen sie herein und treffen sich mit ihren Partnern oder sind auf Partnersuche. Die Paare bleiben ein Leben lang zusammen und brüten auch abwechselnd, aber außerhalb der Brutzeit, die 79 Tage dauert - von November bis Jänner - führt jeder sein eigenes Leben. Die Weibchen legen nur jedes zweite Jahr ein Ei. Daher ist es umso wichtiger, dass die Jungen durchkommen. Wildhüter sind rund um die Uhr tätig, um die Kolonie zu schützen. Man darf sich auch nur innerhalb einer geführten Tour nähern. Nachdem die Kleinen flügge geworden sind - mit ca. 8 Monaten - verbringen sie fünf Jahre auf See und kehren dann zu ihrem Geburtsort zurück, um einen Partner zu finden und zum ersten Mal zu brüten. Albatrosse werden ca. 25 Jahre alt, aber manche erreichen auch ein viel höheres Alter.

Wir haben Glück und können einige prächtige Exemplare von der Beobachtungsstation aus sehen. Auch einen, allerdings erfolglosen, Annäherungsversuch eines Männchens beobachten wir. Es ist sehr imposant, wie sich ein großer Albatros schließlich in die Lüfte erhebt.

Die letzten Sommer waren so heiß, dass mache Eltern ihre Nester verlassen haben, weil es zu unerträglich für sie wurde. Daher wurden Sprinkleranlagen eingebaut, um den Tiere hin und wieder eine kühle Dusche zu verpassen. Falls es trotzdem verlassene Eier gibt, werden sie in den Brutkasten gelegt. Die Fliegen sind eine besonders große Gefahr für die ganz kleinen Küken. Wenn sie beim Schlüpfen die Eier von innen her aufpecken, dauert es mehrere Stunden oder sogar Tage, bis sie fertig ausgeschlüpft sind. Die Fliegen kommen in Schwärmen und legen ihre Eier hinein. Die Albatros-Babies überleben das nicht. So etwas haben die grausligen Viecher in der australischen Wüste ja auch bei unseren Augen und Nasen versucht. Die haben es gerne schleimig. Die Ranger legen Pfefferminzduft in die Nester. Den Geruch mögen die Fliegen nämlich nicht. Da hätten wir mit einem Hustenzuckerl ja vielleicht auch Erfolg gehabt. 

Ganz nebenbei können wir vor dem Centre auch noch den allgegenwärtigen Möwen beim Brüten zusehen. Wir sind erstaunt zu hören, dass diese hübschen Rotschnabel-Möwen zu den bedrohten Arten gehören. Daran ist wieder einmal der Klimawandel schuld. Sie ernähren sich nämlich hauptsächlich von Krill, der nur in kaltem Wasser leben kann. Wenn sich das Wasser erwärmt, wandert er in tiefere Regionen, und so tief können die Vögle nicht tauchen.

Den ersten Programmpunkt für heute haben wir bereits abgearbeitet. Jetzt gibt es erst mal  ein Frühstück. Dann fahren wir nochmals in die Stadt Dunedin. Die nächsten Tage werden wir in einsameren, entlegeneren Gegenden verbringe. Wir kaufen also nochmals ein und füllen unseren Tank und die Gasflasche. Auch eine Wolldecke habe ich erstanden, weil ich in den letzten Nächten so gefroren habe. Es geht ja auch noch weiter nach Süden.

Bei Kaka Point gehen wir nicht nur auf Klo ;-), sondern wir fahren weiter auf eine Halbinsel hinaus, an deren Spitze und zugleich am höchsten Punkt, am Nugget Point, ein Leuchtturm steht. Romantischer könnte der Platz inmitten gewaltiger Wellen nicht gewählt sein. Wir machen einen Spaziergang dorthin. Der Weg verläuft oben auf einem schmalen Grat. Die vielen kleinen vorgelagerten Felsinseln leuchten angeblich in der Sonne golden, wie Nuggets. Uns erinnern sie eher an die „Apostel“ von der australischen Great Ocean Road, die uns vor ca. drei Wochen begegnet sind. Eigentlich wollten wir wild übernachten. Das ist leider verboten, also fahren wir doch zum nahe gelegenen Campingplatz.

160 km

Fr, 18. Oktober

Dank der neu erworbenen Decke war die heutige Nachtruhe nicht durch Kälte gestört.

Ein neuer, schöner Tag beginnt. 

Wir sind nun ganz im Südosten der Neuseeländischen Südinsel angekommen, in den Catlins. Das ist ein zerklüftetes, sehr dünn besiedeltes Gebiet, eine malerische Küstenlandschaft. Es ist hier oft sehr windig- wir merken es. Die Brandung ist dementsprechend stark.

Wir folgen einem Schild zu den Purakaunui Falls. Natürlich stammt dieser Name von den Maoris. Die kleine Wanderung dorthin entpuppt sich als richtige Überraschung. Plötzlich umgibt uns ein dichter Regenwald. Ein richtiger Märchenwald oder Zauberwald ist das, mit großen Farnbäumen, moosbedeckten Baumstämmen und viel Totholz. Wir sind ganz begeistert, dass wir ganz unvermutet einen Höhepunkt unserer ganzen Reise gefunden haben. Auch der Wasserfall selbst ist spektakulär, aber das tollste ist eindeutig der Dschungel, der ihn umgibt. So etwas haben wir hier niemals erwartet, schon gar nicht bei diesen kühlen Temperaturen.

Und weil’s so schön war, wandern wir auch noch zum Lake Wilkie. Teilweise müssen wir auf Stege gehen, weil der See von Sumpf umgeben ist.

Auch die Straße führt mitten durch den Urwald. An den Straßenrändern ist er ganz gerade gestutzt. Hecken Trimmen können sie ja, die Neuseeländer. Mittlerweile wissen wir, dass dafür eine Art senkrechter Rasenmäher auf einen Traktor montiert wird.

Dieser Regenwald ist uralt. Er geht von den Hügeln bis zum Meer hinunter. Manche der Bäume sind über 1000 Jahre alt.

Kein Wunder das die Landschaft hier so pittoresk ist. Wir sind ja seit gestern auf der Southern Scenic Route unterwegs, die sich U-förmig um die Südost-, Süd- und Südwestküste legt.

Unser heutiger Campingplatz heißt Curioscape. Er liegt im Naturpark Tumu Toka in der Curio Bay. Wir haben wieder einmal das Gefühl, mitten in der Wildnis zu stehen, zugewuchert mit Yucca Palmen. Direkt vor uns, am Strand liegen versteinerte Holzstämme.

Ganz wild ist es hier nicht, denn es gibt Waschmaschine und Trockner, und das nützen wir aus.

Auf einem Wohnmobil in unserer Nähe lesen wir den Spruch: „Life is rocking, when the living room is rolling“. Der passt ganz genau auch zu uns.

170 km

Sa, 19. Oktober

In der Nacht hat es geschüttet und gestürmt. Nicht nur unser Life was rocking, sondern auch unser living room.

Am Morgen scheint die Sonne. Kein Lüftchen regt sich. Es ist angenehm warm- so, als wenn nichts gewesen wäre. 

Wir sind „rechts unten“ auf der neuseeländischen Südinsel ums Eck gebogen und fahren jetzt die Südküste entlang, nach Westen.

Slope Point ist der südlichste Punkt der Insel und zugleich unseres Lebens. Ein paar Kühe stehen da, und geben uns nur sehr widerwillig den Weg frei. Der Augenblick ist also nicht wirklich erhebend.

Der Waipapa Point, samt Leuchtturm, ist ganz in der Nähe. Er macht wesentlich mehr her. Es ist sonnig und windstill, aber an den Bäumen sieht man deutlich, woher es normalerweise bläst. Nur hier, in Neuseeland, gibt es übrigens ganz spezielle Palmen mit mehreren Ästen. Sie erinnern uns ein wenig an die Joshua-Trees in Kalifornien.

Unser nächstes Ziel ist Invercargill, die südlichste und westlichste Stadt Neuseelands. Sie wurde auf dem Reißbrett geplant. Uns interessiert das Museum in einem pyramidenartigen Gebäude. Leider ist es geschlossen. Also spazieren wir ein wenig durch den Park, der sich dahinter befindet. Hier blühen alle Blumen, Bäume und Büsche herrlich in allen Farben, und ein betörender Duft umgibt uns.

Wir fahren nun noch ein Stückchen nach Westen, dann legen wir uns in die Kurve, und von nun an geht’s nach Norden, vorbei an Wetlands und Schafherden. Vor uns ragen schneebedeckten Berge auf, die bis ins Meer zu reichen scheinen.

Auf dem Campingplatz von Tuatapere schlagen wir heute unser Lager auf. 

So wie fast jeden Abend kochen wir uns etwas Gutes und verschwinden dann hinter unseren Bildschirmen.

189 km

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So, 20. Oktober

In der Nacht hat es geregnet. Es scheint aber heute wieder ein schöner Tag zu werden. „A  bloody great morning“, ruft uns unser Nachbar zu.

Die Südwestküste - The Western Wilderness - ist auch heute noch ziemlich unerschlossen- zerklüftet, feucht, unwirtlich, fast unbewohnt. Da gibt es kein ausgebautes Straßennetz. Man fährt dort - wenn überhaupt - mit Allradautos. Wir lassen also den Fjordland National Park links liegen und fahren nach Norden.

Leider bleibt das Wetter nicht so great. Es scheint sich einzuregnen. Die Landschaft bleibt jedenfalls großartig. Die sanften grünen Hänge, die von den unzähligen Schafen, so sorgfältig ge-„mähhh“-t wurden, dass jeden Moment die Teletubbies erscheinen könnten, gehen in ursprünglichere, naturbelassenere Hügel über, aus denen die für diese Gegend typischen gelb blühenden Büsche leuchten.

Wir fahren weiter auf der Southern Scenic Route, zunächst nach Te Anau. Die ungewöhnlichen Ortsnamen, die gar nicht englisch klingen, gehen natürlich auf die Maori zurück. Hier gibt es die letzte Möglichkeit vor dem Milford Sound zum Einkaufen und Tanken.

Die Straße bis zum Sound ist gut ausgebaut. Aber sie führt 120 km durch unbewohntes Gebiet und auch, ganz am Rand, durch den Fjordland National Park. Ein bisschen sind wir in die Wildnis eingedrungen, allerdings im warmen Auto, auf einer breiten Asphaltstraße. Mit Einbruch der Dunkelheit wird sie aber gesperrt. Die Steinschlaggefahr ist nämlich groß.

Verzweigte Flussläufe und Seen wechseln mit hohen Felswänden zu beiden Seiten ab. Die sind von Wasserfällen geradezu überzogen. So etwas haben wir noch nie gesehen. Und die Schneefelder reichen noch bis ins Tal. 

Der Regen wird stärker und geht in einen Graupelschauer über. Außerdem stürmt es ganz schön, bei 5°. Irgendwie passt das Wetter zur wilden Umgebung.

Immer wieder gibt es Rastplätze, auf denen das wilde Campen ausdrücklich erlaubt ist. Wir hoffen aber - schon allein wegen der niedrigen Temperaturen - auf einen richtigen Campingplatz mit Strom.

Zu guter Letzt müssen wir noch einen grob behauenen, einspurigen, schwach beleuchteten Tunnel passieren. Und jetzt geht es noch relativ steil über Serpentinen bergab zum Milford Sound, dem nördlichen Abschluss der Western Wilderness. Wir sind wieder am Meer. Hier ist sonniges, trockenes Wetter eine echte Seltenheit. Das haben wir ohnehin gewusst. Also brauchen wir gar nicht enttäuscht zu sein. Für morgen haben wir eine Schifffahrt gebucht. Mal sehen, wie es mir unter diesen Bedingungen gehen wird. Ich werde jedenfalls etwas gegen Seekrankheit einnehmen und für alle Fälle Plastiksäcke einpacken.

Wir haben Glück und kommen tatsächlich auf dem Campingplatz unter. Wie nicht anders zu erwarten, haben wir weder Telefonnetz noch Internet. Aber - zu unserem Erstaunen - gibt es einen Milford Sound Airport.

Wir kochen Tee und werfen sofort den Heizstrahler an. Dann holen wir unsere Bücher hervor. Und während es draußen schüttet und stürmt, haben wir es in unserer warmen Stube doch recht gemütlich.

Plötzlich hört es zu regnen auf und die Sonne blinzelt hervor. Wir stecken unsere Nasen aus dem Fenster und bemerken erst jetzt so richtig, dass wir mitten in einem unglaublich schönen Regenwald stehen. Alle Stämme sind mit Moos bewachsen und Farnbäume bilden das Unterholz. Außerdem sind wir von hohen Bergen umgeben. Es geht fast 1000m senkrecht hinauf. Da müssen wir uns einfach noch einmal aufraffen und einen kleinen Spaziergang machen. Wir schöpfen Hoffnung für die morgige Fahrt im Fjord.

222 km

21. Oktober

Es hat die ganze Nacht so sehr gestürmt und geschüttet, dass das oberösterreichische Vokabel „schledern“ aus meinem passiven Wortschatz heraufgespült wurde.

In der Früh - es kommt uns fast wie ein Wunder vor - scheint die Sonne. Die Berge rings um uns sind frisch „angezuckert“. Es ist eine wahre Pracht. Wir können es kaum fassen.

Um 10h30 legt unser Schiff ab.

Der Milford Sound Piopiotahi - er ist UNESCO Welt Naturerbe - ist der einzige Fjord Neuseelands, zu dem man mit dem Auto hinfahren kann. Er wird vom 1683m hohen, spitz zulaufenden, Mitre Peak beherrscht und ist umrahmt von senkrechten Steilwänden mit Wasserfällen, wie z.B. den beeindruckenden Bowen Falls. In der Anita Bay mündet er in die Tasman Sea.

Die Spiegelungen der schneebedeckten Berge im Wasser sind atemberaubend schön. 

Wir fahren mit dem kleinen Schiff so nahe an die Wasserfälle heran, dass uns das Wasser ins Gesicht sprüht. An den feuchten Felswänden zeigt sich manchmal ein Regenbogen. Die steilen - manchmal fast glatten - Felswände sind üppig bewachsen und erinnern uns an hängende Gärten. Die niedrigeren Berge sind bis zu den Gipfeln hinauf mit Regenwald bewachsen, auf den Gipfeln der höheren glitzert der Schnee. 

Auf einem flachen Felsen im Wasser sonnt sich eine Seelöwenfamilie. Es handelt sich um eine endemisch Art mit auffällig spitzen Nasen, die Newzealand Seals. Der Papa hat tatsächlich eine beeindruckende Mähne.

Wir sind einfach wieder einmal „extremely lucky“ und haben eine „most stunning cruise“. 

Nach zwei Stunden, noch ganz erfüllt uns dankbar - auch dafür, dass mein Magen ruhig geblieben ist - treten wir die Rückfahrt an. Wir müssen die ganze Strecke, die wir gestern gekommen sind, bis Te Anau zurückfahren. Die Milford Road ist nämlich eine Sackgasse.

Vor der Einfahrt in den einspurigen Tunnel müssen wir den Gegenverkehr abwarten. Dabei sehen wir doch tatsächlich unsere ersten Keas. Das ist eine vom Aussterben bedrohte, grün schimmernde Papageienart, die es nur in Neuseeland gibt. Die Vögel sitzen nicht von ungefähr hier. Sie erhoffen sich - wahrscheinlich zu Recht - Brosamen der wartenden Autofahrer.

In Te Anau sind wir zurück in der Zivilisation. Die Landschaft wird wieder lieblich, mit Schafen und den vielen süßen, kleinen Lamperln.

Der Campingplatz in Mossburn nimmt uns auf.

Das Wetter zieht sich merklich zu. Ein starker Wind zieht auf und bald beginnt es erneut stark zu regnen. Da sitzen wir aber bereits gemütlich in unserem warmen Wohnmobil. Das Sonnenfenster haben wir heute perfekt ausgenützt.

184 km

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Di, 22. Oktober

Auf geht’s in den sonnigen Norden, und zwar nach Queenstown. Leider verwandelt sich der strahlend schöne Morgen sehr bald in Regenwetter. Die Stadt liegt in einem Seengebiet, in dem drei Seen praktisch zusammenstoßen. Wegen des Sauwetters können wir die Landschaft gar nicht so richtig würdigen. Die Bergkulisse der „Remarkables“ erscheint mystisch durch die tief hängenden Wolken. Dieser Anblick hat aber durchaus auch seinen Reiz. Hier endet die Southern Scenic Route. Wir haben sie in ihrer ganzen Länge befahren.

Es ist für uns ganz ungewohnt, wieder in eine Stadt zu kommen. Wir haben uns in letzter Zeit an die fast unberührte Natur gewöhnt. Queenstown scheint uns eine Stadt ohne Charakter zu sein. Sie besteht fast ausschließlich aus Ferienapartments und Hotels. Im Sommer sind die Seen Anziehungspunkte für Touristen und im Winter die Berge, die ein bekanntes Schigebiet sind. 

Wir besuchen den Kiwi Birdlife Park. Wenn wir schon in Neuseeland sind, wollen wir auch Kiwis sehen. In freier Natur ist das fast nicht möglich. Die Tiere sind nachtaktiv und sehr scheu. Tagsüber schlafen sie in Erdlöchern oder dichten Büschen. Hier kann man sie im „Darkhouse“ beobachten. Infrarot-Beleuchtung erlaubt es den Besuchern, die merkwürdigen, flugunfähigen Vögel, die es nur in Neuseeland gibt, entdecken zu können. Sie sehen fast so aus wie eine 100-fach vergrößerte Kiwifrucht mit zwei kurzen Vogelbeinen und einem sehr langen, dünnen Schnabel. Den brauchen sie, um im Boden zu stochern und Würmer und Tausendfüßler herausziehen zu können. 

Es regnet sehr stark. Wir sind zwar wetterfest gekleidet, aber wir halten uns trotzdem bei den anderen Vögeln nicht allzu lange auf. Die Volieren sind ziemlich klein. Wieder einmal haben wir ein ungutes Gefühl, wie in jedem Zoo.

Wir besuchen kurz die Keas und schenken auch den bunten Sittichen und dem Black Stilt, dem schwarzen Stelzenläufer einen kurzen Blick. Die schwarzen Parson Birds sehen lustig aus. Sie erinnern mit ihren weißen Federbüscheln vorne am Hals tatsächlich an evangelische Pfarrer mit Beffchen.

Wir fahren weiter nach Norden. Über eine Passstraße geht es auf 1100m hinauf. Wir geraten in die Wolken, und die Sicht ist sehr schlecht. Außerdem brechen wir den Kälterekord dieser Reise, 2° plus. Plötzlich reißen die Wolken auf und geben den Blick auf Berghänge frei, die bis ganz hinauf vollständig mit rötlichbraunen Grasbüscheln überzogen sind.  Es handelt sich um das winterfeste Horstgras, das hier „red tussock“ genannt wird. „Es sieht aus, als hätte der Berg Gänsehaut“, meint Klaus. Zu den Temperaturen könnte das gut passen.

Wir sind wieder im Tal, und es hat zu regnen aufgehört, also besuchen wir – wie alle Touristen - „That Wanaka Tree“, der aus unerfindlichen Gründen im Wasser des gleichnamigen Sees steht. Wir dachten ja zuerst, dass es sich um einen Stausee handelt, und der Baum überschwemmt wurde. Das ist aber nicht so. Eigentlich ist es ja ein kleines, etwas krummes Weidenbäumchen, jedenfalls ein sehr nettes Fotomotiv. Mit den schneebedeckten Bergen im Hintergrund macht es sich besonders gut.

Der Campingplatz in Albert Town ist sehr billig und sehr schön gelegen, in einem Pinienhain am Fluss. Aber leider bekommen wir hier keinen Strom. Wir müssen also mit den Akkus unserer Laptops gut haushalten. Unsere Handys, unsere Uhren, das iPad und die Akkus vom Fotoapparat können wir mittels USB-Stecker an der Autobatterie laden. In diesem Auto gibt es leider keinen Transformator. Außerdem müssen wir mit Gas heizen. Unsere einzige Gasflasche ist allerdings sehr klein und, wie wir schon bemerkt haben, kann man gar nicht so leicht Ersatz bekommen. Für eine Nacht ist das alles kein Problem, aber so autark, wie mit unserem eigenen Wohnmobil sind wir hier halt nicht.

187 km

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Mi, 23. Oktober

Jeden Tag das gleiche Spiel: In der Nacht ist es saukalt - diesmal habe ich im Bett mehr angehabt, als tagsüber - und am Morgen strahlender Sonnenschein, gleichsam um uns zu versöhnen. Heute ist es aber ganz besonders warm und strahlend. Kaum zu glauben, dass wir gestern in dichten Wolken und strömendem Regen unterwegs waren. Der Blick auf die Berge ist jetzt wunderschön. Der Schnee glitzert. Diesen wunderbaren Anblick bezahlt man eben mit der Kälte. In zwei Monaten ist die ganze Pracht geschmolzen. Ein Stückchen weiter kommen wir zum nächsten See, sodass sich dieser traumhafte Anblick auch noch spiegelt. Durch den gestrigen Regen sind die Blätter der Bäume noch feucht und glänzen in der Sonne.

Mark Knopfler singt: „There’s always sunshine after rain. Why worry?“

Wir sind weiter nach Norden unterwegs. Die Straße führt zwischen den beiden langgestreckten Seen, dem Lake Hawea und dem Lake Wanaka hindurch. Sie kommen einander sehr nahe. An einer Stelle sind sie nur einen Kilometer von einander entfernt.

Nun passieren wir die Ausläufer der südlichen Alpen über den relativ niedrigen Haast Pass. Schon die Maori überwanden hier die Berge über Saumpfade. Der deutsche Geologe und Landvermesser Julius Haast bezwang ihn als erster Europäer. Die Straße gibt es seit den 1960er-Jahren, aber erst seit den 1990er-Jahren ist sie vollständig asphaltiert. Über den Haast River führt Neuseelands längste einspurige Brücke. Laut Reiseführer ist dieser Pass eine Wetterscheide. Es sollte uns auf der anderen Seite schlechteres Wetter erwarten, weil sich die Wolken, die von der Tasman See hereinkommen an den Bergen abregnen. Wir haben aber Glück, und es bleibt so strahlend. Wir machen einen Spaziergang zu einem der zahlreichen Wasserfälle, den Fantail Falls. Es tut gut, sich ein wenig durchlüften zu lassen. Dass der Weg durch den Regenwald führt, regt uns jetzt gar nicht mehr auf. Man gewöhnt sich halt auch an die ganz besonders tollen Dinge. Die dicken Moospolster auf den Baumstämmen und Ästen, sowie auch an Felswänden schimmern rötlich feucht.

Wir kommen wieder ans Meer, und der Küstenregenwald mit uns. Er reicht wirklich bis zum Wasser. An der Ship Creek Beach, an der angeblich Teile eines Schiffwracks von Tasmanien aus ca. 2000km bis hierher angespült wurden, machen wir eine äußerst lehrreiche kleine Wanderung. Wir treffen nämlich zwei Ranger, die uns endlich sagen können, wie die verästelten Neuseeländischen Palmen heißen: Cabbage Trees. Wir sind erstaunt. Wieso erinnern sie an Kohl? Und die Pflanzen, die wir bisher immer für Yuccas gehalten haben, sind Neuseeländer Flachs. Diese Faserpflanzen hatten einst für die Maori eine ähnlich große Bedeutung, wie der europäische Flachs für unsere Vorfahren.

Nach Mittagspause und Drohnenflug setzen wir unsere Fahrt frisch gestärkt fort. Das Thermometer zeigt sagenhaft angenehme 16°.

Wir nähern uns jetzt wieder dem Mount Cook, allerdings von der anderen Seite als vor 10 Tagen. Es war übrigens auch der bereits erwähnte Herr Haast, der seinen Hauptgletscher (den des Mt. Cook) erkundete und ihn nach Franz Josef I von Österreich benannte. Der Kaiser erhob ihn (nicht den Gletscher) daraufhin in den Adelsstand.

Wir bleiben heute Nacht aber beim Nachbargletscher, dem Fox Glacier auf 150 m Seehöhe und genießen die Annehmlichkeiten eines gut ausgestatteten Campingplatzes. Hier haben wir wieder die Gelegenheit, die Sprüche auf den grünen Mietautos der Firma „Jucy“ zu studieren. Besonders gut gefallen uns: „Always take the scenic route, especially when you’re lost.“ Oder: „The glass ist half full. And the other half was delicious.“ 

Was für ein wunderbarer Tag war das heute. Aber für morgen sind schon wieder Regenschauer bei 5° angesagt. Lassen wir uns überraschen.

256 km

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Do, 24. Oktober

Wie gehabt, heftiger Gewitterregen in der Nacht, blauer Himmel am Morgen. Der Wetterbericht hat ja für heute schlechtes Wetter prophezeit. Den ganzen Tag wechselt heute Sonnenschein mit Regen. Da ja der Oktober auf der Südhalbkugel unserem April entspricht, passt das heutige Aprilwetter genau. 

Wir sind weiter nach Norden unterwegs, entlang der Westküste, die einige spektakuläre Ausblicke bietet.

Und wieder beeindruckt und begeistert uns der Küstenregenwald. Die Natur in ihrer Überfülle scheint geradezu zu explodieren. Auf jedem Baum wächst dick das Moos, was den Eindruck vermittelt, als wäre er von Pelz überzogen. Und kein Baum kommt ohne Aufsitzerpflanzen aus. An glatten, senkrechten Felswänden wachsen Moose, Farne und verschiedene andere Pflanzen, ja sogar Bäume. Klaus nennt das treffend „natürliche Fassadenbegrünung“. Die Straße wurde hier wieder einmal mitten durch die Wildnis gefräst. Bis ins Wasser scheint der Urwald zu reichen, der sicher auch Lebensraum für unzählige Tierarten bietet.

Das Städtchen Ross lebt noch heute von seiner Vergangenheit als Goldgräberstadt. In den 1860er-Jahren wurde nämlich in dieser Gegend ein ziemlich großer Goldklumpen gefunden, was einen regelrechten Goldrausch auslöste. Außerdem sind wir hier im Jade-Country. Noch bevor die ersten Europäer kamen, verwendeten bereits die Maori die grünen Steine, um Liebe und enge Freundschaft zu besiegeln. 

Berühmt und eindrucksvoll sind die Pancake Rocks in Punakaiki. Die Felsen sehen tatsächlich aus wie übereinander geschichtete Pfannkuchen. In den letzten 30 Millionen Jahren sind diese Leckereien halt leider steinhart geworden. Auf einem sehr schön angelegten Rundweg können wir die durch Wind, Meer und Regen entstandenen Felsformationen von verschiedenen Plattformen aus bewundern, und er bietet auch direkte Einblicke in die tosenden und spritzenden Brandungslöcher. Die Kombination von Sonnenschein und starkem Wind lässt alles noch spektakulärer erscheinen. Die See ist stark aufgewühlt, und die weiße Gischt der Schaumkronen wird vom Sturm erstaunlich weit ins Land getragen. Flöckchen von Badeschaum scheinen durch die Luft zu fliegen. Schon wieder etwas, was wir noch nie gesehen haben und nicht für möglich gehalten hätten.

Nun fahren wir noch ein kleines Stücken am Meer entlang. Aber bald führt unser Weg nach Osten weiter. Wir verlassen also die West Coast und kommen in die Region Tasman.

Morgen soll es nämlich dann von der Ostküste aus auf die Fähre zur Nordinsel gehen.

Die vorherrschende Palmenart hat sich verändert. Es gibt nicht mehr so viele Kohlbäume, sondern viele „Staubwedel“. Offiziell heißen sie Nikau-Palmen. Auch diese Art kommt nur in Neuseeland vor.

Unseren Campingplatz finden wir heute In Murchison am Buller River. Jetzt regnet es wieder.

383 km

Fr, 25. Oktober

In der Nacht war es wieder saukalt. Also haben wir gar nichts dagegen, einmal früher aufzustehen. Bereits um 8 Uhr - noch vor dem Frühstück - fahren wir los. Bei angenehm warmem Frühlingswetter sind wir zur Ostküste unterwegs. Von Picton aus fährt nämlich stündlich ein Schiff auf die Nordinsel Neuseelands hinüber.

Die Landschaft verändert sich. Den Küstenregenwald, der sich die ganze Süd- und Westküste entlang gezogen hat, haben wir hinter uns gelassen. Wir fahren an Weingärten, blühenden Obstplantagen und großen Rinder- und Schafweiden vorbei. Die Schäfchen finden sich auch am bauen Himmel als Wölkchen wieder. Die Wälder, die sich über die grünen Berge ringsum ziehen, bestehen vor allem aus Nadelbäumen. 

Die Runde, die wir auf der Südinsel gedreht haben, geht zu Ende.

Wir kommen nun in die Region Marlborough mit seinem Verwaltungssitz Blenheim. 

Immer wieder wird die Straße von Flüssen und Bächlein begleitet. Wenn man durch ein Land wie Neuseeland fährt, in dem kein Bach und kein Fluss reguliert ist, merkt man erst, was eigentlich in Mitteleuropa an Natur und Schönheit verloren gegangen ist. In so einer urtümlichen Landschaft können die unterschiedlichsten Tier- und Pflanzenarten überleben. Das Land ist eben sehr dünn besiedelt. Man fährt viele Kilometer bis zur nächsten Ansiedlung. Ganz anders als bei uns, wo meistens eine Ortschaft in die nächste übergeht. 

Kurz nach 11h erreichen wir den Fährhafen von Picton, der am Südende des Queen Charlotte Sound in einem Talkessel liegt, eingebettet zwischen grünen, bewaldeten Bergen. 

Die Stadt lebt ausschließlich von ihrem Hafen, über den der gesamte Personen- und Güterverkehr zwischen den beiden neuseeländischen Inseln abgewickelt wird.

Zu unserer Überraschung sind alle Fähren für heute „fully booked“. Wir buchen also das erste Schiff, das morgen ablegt und haben einen unerwarteten Ruhetag erworben. Die nette Dame am Ticket-Schalter empfiehlt uns einen Gratis-Stellplatz für die Nacht. Wir genießen zunächst einen Brunch im Wohnmobil und setzen uns ein wenig an unsere Laptops. 

Gerade hat Klaus ein E-Mail von einer Bekannten bekommen. Sie braucht Fotos für das Kinder-Sprachbuch, das sie gerade schreibt. Also machen wir einen Spaziergang auf der Suche nach Fotomotiven. Es macht Spaß, alles mit einer völlig anderen Intention zu betrachten. Wir brauchen z.B. einen Postkasten, ein Stoppschild, usw. In einem Supermarkt finden wir Bananen, Karotten, Zitronen, usw. Klaus hat ja auch einen großen Fundus an Fotos in dem er stöbern kann. Wie gut sich das trifft, dass wir heute gar nichts anderes vorhaben. Und schon sind Bilder vom kleinen neuseeländischen Städtchen Picton mit seinen Gänseblümchen und anderen Details auf dem Weg nach Europa.

191 km

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Sa, 26. Oktober

Um 8h müssen wir im Hafen sein. Kurz nach 9h legt die Fähre ab. Die Überfahrt auf die Nordinsel dauert über drei Stunden.

In Wellington, Neuseelands Hauptstadt - benannt nach dem 1. Duke of Wellington, der in der Schlacht von Waterloo über Napoleon siegte - haben wir einen Platz auf dem Campingplatz für zwei Nächte gemietet. Heute ist wieder einmal Wäsche waschen angesagt.

Es ist um einiges wärmer, als in den letzten Tagen, 18°. Sollten wir jetzt wirklich im sonnigen Norden angekommen sein?

Heute liegt das Land im Rugby-Fieber. Die neuseeländischen „All Blacks“ spielen im WM-Semifinale gegen England. Das kann sich Klaus nicht entgehen lassen. Die Engländer gewinnen. „Sie haben einfach besser gespielt“, meint mein persönlicher Kommentator. Wird das Land jetzt in Schockstarre verfallen, weil die „Schwarzen“ raus sind?

10 km + 102,3 km Fähre

So, 27. Oktober

Zeitumstellung zu Hause, Ende der Sommerzeit. Das heißt: 12 Stunden Unterschied zu uns. Hier ist es also jetzt „genauso spät“ wie in Österreich.

Wir erkunden heute die Stadt, die für neuseeländische Verhältnisse ziemlich groß ist. Sie hat immerhin 191.000 Einwohner. 

Mit dem Bus fahren wir ins Zentrum. Postmoderne und ältere Gebäude stehen bunt gemischt nebeneinander und sind teilweise miteinander verbunden. Ein Flügel des Parlamentsgebäudes wird wegen seiner Form nicht zu Unrecht „Bienenstock“ genannt. 

Über die Jahre hinweg hat sich Wellington von einer kleinen, verschlafenen Landeshauptstadt zu einer wichtigen Kultur- und Lifestyle-Metropole des Landes entwickelt.

Dazu trägt nicht zuletzt das Te Papa Museum bei, das Nationalmuseum von Neuseeland. Der Name „Te Papa“ stammt aus der Maori-Sprache und bedeutet „Unser Ort“. Alles in diesem Gebäude ist zweisprachig angeschrieben, auf Maori und auf Englisch.

Das futuristische Gebäude aus den 1990er-Jahren ist zu einem Wahrzeichen der Stadt geworden. Es steht an der Waterfront zur Tasman See. Das engagierte Ziel des Museums ist es, das Erbe seiner Kulturen und das Wissen über die Natur des Landes zu präsentieren, zu erforschen und zu erhalten. Es möchte die Geschichte Neuseelands verständlich machen und wertschätzen. So trägt es auch zur Bereicherung der Gegenwart bei und hilft mit, die Herausforderungen der Zukunft bestehen zu können. 

Das Haus ist Ausdruck der gemeinsamen Geschichte der Maori und der Einwanderer, bis heute. Z.B. gibt es äußerst kunstvolle Maori-Schnitzereien und Kunsthandwerk zu sehen, so wie auch das Original eines Maori-Versammlungshauses. Es ist so heilig, dass man es nur ohne Schuhe betreten darf, und dass das Fotografieren hier verboten ist.

Ein großer Schwerpunkt liegt auch auf Natur und Wissenschaft. Besonderen Wert legt das Museum auf Bildung und Wissensvermittlung und setzt im Hause in besonderer Weise digitale Medien ein. 

In diesem wunderbaren Museum könnte man Tage verbringen. Alles ist sehr interessant und vieles interaktiv aufbereitet, u.a. mit fantasievollen Computeranimationen und Videos.

Noch tief beeindruckt vn den vielfältigen Eindrücken des Museums, flanieren wir nun ein wenig durch belebte Geschäftsstraßen, wo wir überraschend die Talstation des traditionellen Cable Car finden. Diese Standseilbahn ist eines der Wahrzeichen Wellingtons. Die 610 Meter lange Strecke verbindet den rund 120m höher gelegenen Stadtteil Kelburn mit der Hauptgeschäftsstraße der Stadt. Ursprünglich war sie ein ganz normaler Teil des öffentlichen Verkehrsnetzes. Heute dient sie fast nur noch dem Tourismus. 

Natürlich fahren wir hinauf und genießen die Aussicht auf die Stadt und den Hafen, sowie ein köstliches Mittagessen in der urigen Cable Top Eatery.

Den steilen Weg bergab machen wir zu Fuß, durch den Botanischen Garten und ein nobles Villenviertel. Der Autobus bringt uns wieder zurück zu unserem Campingplatz.

Heute ist Filmabend angesagt: „High Noon“, der Western-Klassiker mit Gary Cooper und Grace Kelly. Zur Spannung passt gut der Gewittersturm, der an unserem Wohnmobil rüttelt.

Mo, 28. Oktober

In der Früh ist das Wetter wieder ganz friedlich. Die Reise geht nach Nordwesten weiter. Unser heutiges Ziel ist der Vulkan Mount Taranaki, der sich im Egmont-Nationalpark in der nach ihm benannten Region befindet. Den Maori ist der Berg heilig. Kein Wunder, auch wir sind von seinem Anblick verzaubert. Ganz allein steht er da, weit entfernt von seinen Vulkankollegen. Einst standen sie alle beisammen im Zentrum der Nordinsel. Dann gab es leider Streit zwischen den Berggöttern. Es ging um eine Frau- eine Waldgöttin. Die Rivalen spuckten Feuer, und während des erbitterten Kampfes bebte die Erde. Schwer getroffen zog sich der unterlegene Taranaki hierher in die Einsamkeit zurück. Er weinte bittere Tränen, aus denen der Whanganui-Fluss entstanden ist.

Die perfekte Spitzkegelform des Vulkans ist faszinierend. Sie ist sogar im Film „der letzte Samurai“ als Fujiyama zu sehen. Jetzt im Frühling ist der Berg besonders schön, weil er schneebedeckt ist. Allerdings hüllt er sich sehr oft in Wolken. Nur selten zeigt er seine Krone. Wir haben Glück und können sie einigermaßen gut sehen. 2519m ist dieser Vulkan hoch. 1854 ist er zuletzt ausgebrochen. Der Berg-Jüngling ist erst ca. 10.000 Jahre alt.

In Kaponga finden wir einen legalen Gratis-Stellplatz in einem Park und richten uns ein. Bei unseren Internet-Recherchen entdecken wir, dass es einen besonders schönen View Point am Lake Mangamahoe gibt. Dorthin ist es gar nicht weit. Also packen wir alles zusammen und machen uns nochmals auf den Weg. Wir finden den Idyllischen See samt Aussichtspunkt. Leider hat sich der Berg in der Zwischenzeit vollständig in einen Wolkenumhang gehüllt, sodass man ihn kaum noch erahnen kann. Wir beschließen, hier über Nacht zu bleiben, und hoffen, dass niemand etwas dagegen hat. 

In aller Frühe wird Klaus noch einmal das ultimative Foto versuchen.

380 km

Di, 29. Oktober

Regen in der Nacht, Sonnenschein am Morgen. Wir eilen durch den Wald hinauf zum Aussichtspunkt. Der Blick ist wunderbar, aber der Berg ist ganz in Wolken eingehüllt. Wie es aussieht, wird es noch weiter zuziehen. Es hat also keinen Sinn, noch länger zu warten. Mit ein bisschen Fotomontage - aus zwei Fotos mach eins - kann Klaus mithilfe der gestrigen Aufnahme vom wolkenfreien Gipfel das ultimative Foto doch noch kreieren.

Wir machen uns auf den Weg ins Zentrum der Nordinsel, vorbei an intensiv lila blühenden Büschen. Ganze Hügel sind davon übersät. Diese vorherrschende Farbe hat das leuchtende Gelb der Südinsel abgelöst. Die sternförmigen Blüten erinnern uns stark an Astern. Passt das zum Frühlingsmonat Oktober?

Bald biegen wir in den „Forgotten World Highway“ ein und hoffen, dass wir nicht ganz vergessen sein werden. Den Namen hat die ca. 155 km lange Straße wohl wegen ihrer Abgeschiedenheit. Sie liegt in einem weitgehend unberührten Gebiet. Vor allem für Touristen hat sie einen besonderen Reiz. Der Highway windet sich über vier Bergsättel, durch einen einspurigen Tunnel und entlang eines mäandernden Flusses. Etwa elf Kilometer Streckenlänge sind nicht asphaltierte Schotterfahrbahn. Kaum Autos, einige Schafe, ganz selten einmal ein Haus und streckenweise fährt man durch den Dschungel. Luis Armstrong singt „What a wonderful World“- also ist sie doch noch nicht ganz vergessen.

Auf der Strecke liegt Whangamomona, ein Dorf das mittlerweile eigentlich schon eine Geisterstadt ist. 1989 gab es einen Protest gegen eine Verwaltungsreform. Die Siedlung sollte geteilt und zwei verschiedenen Bezirken zugeordnet werden. Es wurde prompt die Republic of Whangamomona ausgerufen. Mit großer Begeisterung wird das alle zwei Jahre mit einem großen Volksfest gefeiert. Viele Leute kommen zum Feiern her, aber so richtig wohnt keiner mehr hier.

Als wir am frühen Nachmittag in Taumarunui wieder in die Zivilisation eintauchen, sind wir froh. Die Fahrt durch die Wildnis war für Klaus doch ziemlich anstrengend. Hier gibt es jedenfalls eine Tankstelle und einen Campingplatz.

Wir machen heute wieder einen Filmabend: „Mein Mann Picasso“, über sein Leben mit Françoise Gilot. Wir haben ja erst vor ca. einer Woche ein Gemälde von ihr in Melbourne gesehen.

204 km

Mi, 30. Oktober

Bei Sonnenschein fahren wir jetzt dem „Schicksalsberg“ entgegen. Der „Mount Doom“ kommt in Tolkiens Trilogie „Herr der Ringe“ vor. Dort wirkt er schwarz und schicksalsträchtig. Uns erscheint er heute in seinem schneeweißen Kleid. Wunderschön und ganz ebenmäßig ist er ein perfekter Vulkankegel. „Feschak“ nennt ihn Klaus. Schließlich hat sich einst die junge Göttin für ihn entschieden, und nicht für den Mount Taranaki, den wir vorgestern und gestern so bewundert haben.

Der Ngauruhoe (2291m), wie er wirklich heißt, steht hier nicht allein. Er wird von zwei mächtigen Kollegen flankiert. Der Tongariro (1967m) ist ein älterer Vulkan, der schon ziemlich abgewittert ist. Der hiesige Nationalpark ist nach ihm benannt. Der höchste der drei ist der Ruapehu (2797m), auf dem offenbar heftig Wintersport betrieben wird. Wahrscheinlich war das den Maori nicht wirklich recht, dass die Europäer begonnen haben, auf ihre heiligen Berge zu steigen und Schilifte zu bauen. Immerhin haben sie 1887 dieses Gebiet der neuseeländischen Regierung mit der Auflage überlassen, dass hier ein Schutzgebiet errichtet wird. Seit damals gibt es den Nationalpark, den ältesten des Landes.

Die drei Vulkane stehen in einer Linie im Zentrum der Nordinsel auf dem „Ring of Fire“, dem pazifischen Feuerring, den ich ja schon in Christchurch erwähnt habe. Man kann  auf den Ruapehu ziemlich weit hinauf fahren, bis auf eine Höhe von 1600m. Hier liegen auch die großen, schwarzen Lavabrocken von „Mordor“ herum, wo im Film Sauron, der Böse herrschte.   

Die Bergkulisse ist gewaltig. Und wir haben schon wieder so ein Glück, dass die Gipfel wolkenfrei sind, und wir sie so gut sehen können. Außerdem ist die Straße hierher erst seit kurzem nach der Wintersperre offen. Daher sind auch noch kaum Touristen hier. Während der Saison soll es sehr überlaufen sein.

Wir fahren weiter zum Lake Taupo. Die Straße führt an diesem großen, idyllischen, blau glitzernden See entlang. Man sieht ihm nicht an, dass er aus einer Caldera entstanden ist. Heftige Eruptionen schufen einen Hohlkörper, in den der Vulkan schließlich stürzte. Welche Naturgewalten sich einst hier abgespielt haben, lässt sich heute nicht mehr erahnen.

In dieser geothermalen Zone wird die Erdwärme auch zur Energiegewinnung genutzt. Wir fahren an einem solchen Kraftwerk vorbei.

Die Huka-Falls schimmern grünlich. Die Wasser drängen sich durch eine enge Schlucht aus hartem Vulkangestein. Ihr Name bedeutet in der Maorisprache „schäumend“. Er passt perfekt.

Nun machen wir den „Thermal Walk“ in Wairakei. Sehr nett, die kleine Rundwanderung, aber wenig aufregend. An manchen Stellen raucht es ein wenig aus dem Boden.

Die Thermal Wonderlands von Wai-O-Tapu haben da einiges mehr zu bieten. Wir sehen kollabierte Krater, Fumarolen, heiße Quelle und Teiche, die durch Minerale gefärbt sind und in allen Farben spiegeln. Die „Malerpalette“ ist dafür ein besonders eindrucksvolles Beispiel. Und einer der Pools ist knallgrün. Aus Schlammteichen steigen Gase vulkanischen Ursprungs auf, die in großen Blasen zerplatzen. Und, „es riecht schon kräftiger“. Aus der Tiefe ertönen plötzlich furchterregende, grollende Blubbergeräusche. Auf der Tafel daneben lesen wir, dass dieses Geräusch auch beim „Herr der Ringe“ verwendet wurde, um Szenen in Mordor zu unterlegen.

Und nebenbei kommen wir noch ganz zufällig drauf, dass wir genau hier am östlichsten Punkt unserer Reise und unseres Lebens angekommen sind, ca. am 176. Längengrad.

Wir haben nun unser Tagwerk vollbracht und suchen uns einen Platz für die Nacht. In Rotorua finden wir einen schönen Campingplatz. Er hat auch ein Thermalbecken- sehr angenehm, wie in der Badewanne.

261 km

Do, 31. Oktober

Rotorua ist ein nettes, kleines Städtchen. Uns interessiert besonders das Maori-Dorf Ohinemutu, das eine Art Enklave mitten in der Stadt darstellt. Hier leben Maori in ganz normalen Häusern, und es gibt einige kunstvoll dekorierte Gebäude, z.B. das Versammlungshaus. Es wurde 1887 errichtet, aber einige Schnitzereien stammen noch aus voreuropäischer Zeit. Auch eine Kirche samt Friedhof gehört dazu. In den Schnitzereien und Glasmalereien wird hier die biblische Geschichte mit der Maori-Tradition verwoben. Das Ganze ist kein Freilichtmuseum, sondern eine lebendige Gemeinde. Und überall dampft und brodelt es. Kochend heißes Wasser tritt an die Oberfläche. Jedes Haus hat sein eigenes Thermalbad im Garten. Der Dorfteich ist heiß. Rauchschwaden ziehen über ihn hinweg. Und im ganzen Dorf riecht es nach Schwefel.

Nun fahren wir ins Maori-Zentrum Te Puia. Eine der Attraktionen ist das Kiwi-Haus, in dem es wieder ganz dunkel ist. Es dauert eine Weile, bis wir den Bewohner zu sehen bekommen, aber dann kann ihn Klaus sehr schön filmen. Natürlich verwendet er keinenBlitz, um die Tiere nicht zu stören. Die Kiwis haben in Neuseeland für alle Kulturen eine hohe Bedeutung, ganz besonders aber für die Maori. Sie werden „The Hidden Birds of Tane“ genannt. „Hidden“, weil sie nachtaktiv sind, und „Tane“ ist der Waldgott. Aus den Federn des Vogels wurde in früheren Zeiten Schmuck für hochgestellte Persönlichkeiten hergestellt. Eine sehr streitbare Security-Dame erklärt Klaus, dass das Fotografieren im Dark House verboten ist, und dass er sofort alle Bilder löschen muss. Flugs schaltet er auf seiner Kamera auf die zweite Speicherkarte um. Die ist leer. Er zeigt sie der Dame und alle sind zufrieden.

Vor allem handelt es sich hier um einen Geothermie-Park und weniger um die Kultur der Maori, wie wir feststellen müssen. Immerhin sehen wir Mud-Pools, in denen große Schlammblasen zutage geschleudert werden. Die Maori benutzten den heißen Schlamm zu Heilzwecken. Er wurde bei Hautkrankheiten, Rheumatismus und Arthritis eigesetzt. Außerdem heilten sie Schnitt- und Brandwunden damit. Heute erleben die Schlammpackungen mit den vielen Mineralien in den Kuranstalten eine Renaissance.

Auf silbern glänzenden Sinterterrassen thronen mehrere Geysire, die mehrmals pro Stunde spucken. Der Pohutu ist der größte aktive Geysir in der südlichen Hemisphäre. Sein Name bedeutet „Big splash“. Bis zu 30m soll er hoch spritzen. Wir warten und erfreuen uns an den Wasserfontänen. Die angekündigte Höhe erreichen sie allerdings nicht. 

Zum Schluss können wir doch noch einige traditionelle Bauten sehen, z.B. ein Versammlungshaus. Man kann auch bei traditionellen Handwerksarbeiten zuschauen, z.B. bei Flechtarbeiten.

Unser Campingplatz ist ja gleich nebenan. Er bietet übrigens ein Kräuterbeet zum selbst Pflücken. Das nutzen wir gleich für unseren Mittagssalat. Wie herrlich das duftet.

Den Abschluss unseres heutigen Maori-Schwerpunkts bildet eine Maori Touristen-Show. Um 17h30 werden wir abgeholt. Wir werden mit Haere mai = Willkommen begrüßt. Kia Ora ist der wichtigste Gruß. Er bedeutet „Mögest du gesund sein.“ Oder „Möge es dir gut gehen“. Wir werden Zeuge einer höchst professionellen Veranstaltung. Alles ist sehr gut durchorganisiert. Vier Autobusse voller Touristen aus aller Herren Länder werden in ein Waldstück gebracht, in dem ein Maori-Dorf in traditioneller Weise nachgebaut wurde. Maori in traditionellen Gewändern und aufgemalten Gesichtstattoos singen und tanzen und strecken die Zunge heraus. Wir durchlaufen einzelne Stationen, in denen uns manches erklärt wird, z.B. Begrüßungszeremonien, die Bedeutung der Tätowierungen, das Schnitzen, das Bearbeiten von Flachs und die Zubereitung eines traditionellen Hangi-Essens. Bei dieser Art der Zubereitung wird ein Loch in den Boden gegraben, in das heiße Steine gelegt werden. In große Blätter eingewickelte Gemüse- und Fleischstücke werden hineingelegt und mit Blättern bedeckt. Das Loch wird mit Erde zugeschüttet. Nach einigen Stunden sind die Speisen gegart.

Bevor wir das Essen genießen dürfen, lernen wir noch einiges über die Entdeckung Neuseelands durch Kupe aus Polynesien um 925, also lange vor Captain Cook. Er kehrte nach seiner abenteuerlichen Reise nach Hause zurück und überredete einige seiner Landsleute, mit ihm auszuwandern. Alle Maori in Neuseeland stammen von diesen Polynesiern ab, die mit ihren einfachen Booten übers offene Meer fuhren. 

Aotearoa heißt Neuseeland in ihrer Sprache. Das heißt: „Land der langen weiße Wolke“.

Die Veranstaltung war natürlich ganz auf die Unterhaltung von Touristen ausgelegt. Trotzdem  hat’s uns gefallen.

Auf der Nordinsel sind die Maori grundsätzlich sehr präsent. Fast alle Namen für Orte, Flüsse und Berge und viele Straßennamen stammen aus ihrer Sprache. Wir haben keine Ahnung, wie man die alle ausspricht. Und man kann sich diese Namen so schwer merken- eigentlich gar nicht.

Wir sind zwar immer noch in Neuseeland, aber seit wir auf die Nordinsel gekommen sind, haben wir das Gefühl in einem anderen Land zu sein.

10 km

Fr, 1. November, Allerheiligen

Wir sind auf dem Weg nach Nordwesten. Der gelbe Ginster hat jetzt wieder das Farbregiment übernommen.

Heute freuen wir uns ganz besonders auf Hobbingen. Das Filmset von „Herr der Ringe“ liegt ca. 70km weiter im Nordwesten in Matamata.  Auf einem kleinen Teil einer riesengroßen Farm wurde das Dorf der Hobbits aufgebaut. Man meint wirklich im Auenland zu sein, mitten in den „rolling green hills“, und das bei strahlendem Frühlingswetter. Zum ersten Mal seit langem tragen wir kurze Ärmel und Sandalen.

Der große Touristenparkplatz ist voll. Hunderte von Besuchern haben den gleichen Wunsch wie wir, nämlich die Behausungen von Frodo, Bilbo, Sam, usw. zu sehen. Unter diesen Umständen rechnen wir kaum damit, für heute noch Tickets zu bekommen. Aber zu unserer Freude können wir gleich an der nächsten Tour teilnehmen, die in einer Viertelstunde losgeht. Offenbar ist die Logistik perfekt, und es können sehr viele Personen in relativ kurzer Zeit abgefertigt werden. Vier Gruppen zu je ca. 50 Personen sind jeweils zu gleicher Zeit auf dem Gelände. Wir sind begeistert, mit wieviel Liebe zum Detail jede einzelne der 44 Wohnhöhlen gebaut und dekoriert ist- einfach süß. Und alles ist voller bunter Blumen. So toll haben wir uns das gar nicht vorgestellt- „absolutely lovely“. Über 300 Handwerker und Gärtner sind für die Instandhaltung zuständig. Unser Guide weist uns auf die Filmszenen hin, die in den jeweiligen Bereichen des Sets gedreht wurden. Wir müssen uns die unbedingt die unbedingt nochmals zu Hause anschauen. Für Das Filmteam musste extra eine Straße gebaut werden. Und ein Sumpf musste trocken gelegt werden, um den Festplatz für Bilbos Geburtstagsfeier entstehen zu lassen. Die neuseeländische Armee führte diese Arbeiten durch, und durfte dann auch die Armee der Orks spielen. Einer der großen Bäume in der Anlage besteht aus Stahl und Silikon. 200.000 Plastikblätter wurden einzeln an die Zweige genäht.  Aus der Fernesieht alles ganz natürlich aus.

Wir wandern über die kleine Steinbrücke, vorbei an der Mühle und trinken zuletzt einen Becher Bier im Green Dragon Inn. Dieses Lokal kommt genauso im Film vor, wie es jetzt aussieht. Der Besuch in Hobbingen war auf jeden Fall eines der Highlights unserer Reise.

Wir fahren nun zum nächstgelegenen Campingplatz, der neben der üblichen Ausstattung auch wieder ein Thermalbecken zu bieten hat.

113 km

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Sa, 2. November

Unsere Reise geht weiter nach Norden, auf die Coromandel Peninsula. Die Berglandschaft und die Strände am Südpazifik sind besonders schön. Wir fahren immer weiter in den Frühling hinein. Jetzt blühen sogar schon die Palmen, die Cabbage Trees und der Flachs. Wir singen Loblieder auf den „Wonnemonat November“.

Zunächst geht es durch die Karangahake Gorge. Wir schauen auf den Wanderweg am Fluss hinunter, der auf der ehemaligen Bahntrasse angelegt wurde, die in der Zeit des Goldrausches eine große Bedeutung hatte.

In der Nähe der Ortschaft Tairua entdecken wir die „Twin Kauri“, zwei besonders schöne und große Kauri Bäume. Früher gab es auf der Nordinsel viele von den sogenannten „Giants of the Coromandel“, die 30 bis 50m hoch werden und einen Durchmesser von bis zu 4m erreichen können. Leider eignet sich ihr Holz besonders gut für den Schiffsbau und den Bau von Häusern, daher wurde der Bestand dieser immergrünen Bäume bereits seit der Zeit der ersten Siedler stark dezimiert. Die noch verbliebenen Exemplare stehen mittlerweile unter Naturschutz und es gibt auch Aufforstungsprogramme. Leider sind viele stolze Exemplare von einer bösen Baumkrankheit befallen.

Unseren heutigen Campingplatz finden wir in Whitianga. Genau hier soll im 10. Jhd. der polynesische Seefahrer und Entdecker Kupe gelandet sein.

Am Abend dieses wunderbaren Frühsommertags - Wir hatten heute 23° - schauen wir uns wieder einmal einen Film an, den wir von zu Haus mitgebracht haben: „Westwärts zieht der Wind“. Offenbar haben wir unsere USA-Reise immer noch nicht ganz aufgearbeitet. Allerdings, einen Goldrausch gab es in Neuseeland ja auch.

Und Klaus muss im Fernsehraum des Campingplatzes noch eine Spätschicht einlegen, denn heute findet das Finale der Rugby- Weltmeisterschaft statt. Südafrika hat gewonnen.

184 km

So, 3. November

Weiter geht es auf der Coromandel-Halbinsel nach Norden. Wir sind in den Regenwald zurückgekehrt. Die Farnbäume sind so groß wie Palmen. Viele weiße Callas blühen wild am Waldrand. 

In Simpsons Beach spazieren wir barfuß durch den warmen Sand, lassen unsere Beine vom Meer umspülen und sammeln Muscheln. Am blauen Himmel ist kein Wölkchen zu sehen. Das hat etwas von Sommerurlaub. Das Reizvolle an den Buchten hier ist, dass sie Felsküste und Sandstrand zugleich bieten. Sie wirken völlig unberührt.

Wir wechseln nun auf die Westküste der Halbinsel hinüber, nach Coromandel Town, dem Hauptort. Sie benannte sich nach einem britischen Segelschiff, das 1820 in die Bucht einlief, um Kauriholz zu laden. Während des Goldrausches hatte die Stadt große Bedeutung. Mittlerweile lebt sie vom Fremdenverkehr und von ihren Fischgründen und Austernbänken.

Die Driving Creek Railway ist sehr süß. Die Fahrt mit der ca. 3 km langen Schmalspurbahn hinauf und wieder zurück dauert ca. eine Stunde. Sie wird mit Diesel betrieben. Die Strecke führt über eine steile und schmale Trasse, über ein paar Holzbrücken und durch drei kurze Tunnel mitten durch den Regenwald- richtig romantisch. Immer wieder stehen Kunstwerke aus Ton neben den Schienen. Wir befinden uns auf der Fahrt durch einen Märchenwald. Die Silberfarne glänzen. Junge Kauribäume lassen für den Fortbestand der Art hoffen. Es handelt sich nicht um eine Zahnradbahn, daher fährt die Bahn Spiralen und große Kurven, um die Steilheit zu überwinden. Außerdem gibt es fünf Umkehrpunkte, an denen sie sozusagen reversiert. Der Zugführer steigt jeweils aus, stellt die Weiche auf ein Nebengleis, steigt hinten wieder ein, und weiter geht es in die andere Richtung bergauf. Von oben, dem Eyefull Tower, hat man eine tolle Aussicht über die Halbinsel und übers Meer.

Barry Brickell, der Erbauer der Bahn, kam in den frühen 1960er-Jahren aus Auckland als Lehrer in diese Gegend. Er entdeckte seine Leidenschaft fürs Töpfern. Die hiesige Landschaft hatte es ihm sosehr angetan, dass er 22 Hektar dieses hügeligen und mit Gestrüpp bewachsenen Landes kaufte. 1973 kam ihm die Idee, eine Eisenbahnlinie zu bauen, um seine hoch auf dem Hügel gelegene Töpferei zu versorgen. Das unwegsame und steile Gelände erschwerte die Landvermessung und Planung sehr. Den größten Teil seines Projekts verwirklichte er allein in Handarbeit. Nur für größere Erdarbeiten schaltete er örtliche Firmen ein. Über 17 Jahre dauerte der Bau, und die Instandhaltungsarbeiten nehmen natürlich - bis heute - kein Ende. Immer wieder fragten Wanderer den Künstler, ob sie mitfahren dürften. Schließlich öffnete er seine Bahn für das Publikum. Heute werden ca. 60.000 Passagiere im Jahr befördert. Kurz vor seinem Tod, im Jahre 2016, wandelte er sein Lebenswerk in eine Stiftung um. Es ging ihm ja nicht nur um die Eisenbahn, sondern auch um die Förderung junger Künstler aus aller Welt, die für eine bestimmte Zeit in der Driving Creek Pottery lernen, arbeiten und ausstellen können. Der Shop bietet die schönen und interessanten Werke zum Kauf an.

Ein weiteres engagiertes Projekt ist die Wiederaufforstung des ursprünglichen Waldes. Seit den 1970er-Jahren wird kontinuierlich gepflanzt und gehegt. Die Kauris habe ich ja schon erwähnt. Es gibt entlang der Strecke aber auch Rimus - zu deutsch Steineiben - deren Nadeln in großen Büscheln hinunterhängen, Kanukas und andere einheimische Bäume.

Wir steigen wieder ins Wohnmobil um und fahren noch ein Stückchen an der Westküste der Halbinsel nach Norden, teilweise über unbefestigte Straßen, die von knorrigen Riesenbäumen flankiert sind. Die Pohutukawa - zu deutsch Eisenholzbäume - werden auch „Newzealand Christmas Trees“ genannt, weil sie zu Weihnachten herrlich rot blühen. Das werden wir nicht mehr kontrollieren können. Uns erinnern sie an die „Ents“, baumartige Wesen, die in Tolkiens Romanen vorkommen. Einer von ihnen ist wahrscheinlich Baumbart.

Kurz vor dem nördlichsten Punkt der Halbinsel lassen wir uns in der Fantail Bay auf einem einfachen Stellplatz nieder - ohne Strom - und verbringen den Abend in der netten Gesellschaft von California Quilts, hendelartigen Vögeln mit wippenden Schwanzerln auf den Köpfen. Wir sitzen auf schwarzen Felsen am Wasser und freuen uns an einem romantischen Sonnenuntergang.

90 km + 3 km Schmalspurbahn

Mo, 4. November

Und wieder herrliches Sommerwetter.

Wir müssen nun die schmale unbefestigte Straße, auf der wir hierher gekommen sind, wieder zurückfahren. So schön es hier auch war, wir sind doch froh, als wir wieder festen Asphaltboden unter den Rädern haben. Wir lassen die Coromandel-Halbinsel hinter uns und halten zügig auf unser heutiges Tagesziel zu, Auckland. 

Am Nachmittag erreichen wir den letzten Campingplatz auf dieser Reise, die sich nun unaufhaltsam ihrem Ende zuneigt.

217 km