Fr, 12. April

Wir hauen in der Früh ohne Frühstück ab. Wir wollen nicht schon morgens - wie „angedroht“ - mit Couscous gefüttert werden.

Es hatte heute frühmorgens bereits 14°. Was für ein Unterschied zu gestern in den Bergen.

Wir fahren weiter nach Süden, nach Erfoud. Die Stadt macht einen sauberen und relativ gepflegten Eindruck. In vielen Läden und an vielen Ständen werden Fossilien angeboten. Im Reiseführer wird davor gewarnt, dass viele davon nicht echt sind.

Von hier aus geht es weiter zum Hotel und Camping „Sahara Garden“. Unsere deutschen Kollegen aus Fès haben uns den Platz empfohlen. 

Wir suchen im GPS und lernen dabei zu unserer Freude, dass man, wenn man die Anzeige stark vergrößert, eine Zielpunkt markieren kann. Das ist sehr hilfreich, wenn man den Namen nicht schriftlich eingeben kann. 

Die Fahrt geht durch die schier unendliche Steinwüste. Allerdings, „die meisten Kuhreiher, die wir sehen, sind leider nur Plastiksackerln“ (Zit. Kaus).

Ein Stückchen weiter weg, parallel zu uns fließt unser Fluss Ziz. Entlang seiner beiden Ufer zieht sich ein breiter, grüner, palmenbewachsener Oasen-Streifen. Da gibt es viele Lehmdörfer, die im Reiseführer auch als Kasbahs bezeichnet werden. Nicht nur die Burgen heißen hier so. Interessant ist der Kontrast zwischen sehr liebevoll und kunstvoll verziert und doch dem Verfall preisgegeben. Es wäre bei diesen Bauten eine ständige Wartung nötig, und dafür fehlt hier offensichtlich das Geld, die Zeit und wohl auch die Initiative. In gutem Zustand sind immer die Moscheen- so wie in Osteuropa die Kirchen.

Nun nähern wir uns der Sandwüste. Erst Anti-Verwehungszäune auf den Dünen zeugen davon.

Zahlreiche Luxushotels mit klingenden Namen - z.B. „La Rose du Desert“ oder „Le Château de Sable“ - gibt es hier. Sie sind sehr schön in Lehmbauweise gebaut, mit grünen Palmengärten und Swimming-Pools. Rundherum ist nur Wüste.

Wir verlassen den Fluss, unseren treuen Begleiter, und unser Weg zweigt auf eine Sand-Rumpelpiste ab. Anfangs kommen wir noch gut voran, aber dann geraten wir wohl doch auf den falschen Weg und stecken plötzlich im Sand fest. Während wir noch am Überlegen sind, was wir jetzt tun sollen, stürzen von allen Seiten Helfer herbei. Auch mehrere, sehr eifrige Buben sind dabei. Mit bloßen Händen graben sie unsere Räder frei und legen etwas unter. Wie gut, dass hier so viel Zeug - wie z.B. Plastikflaschen - herumliegt ;-). Außerdem lassen sie ziemlich viel Luft aus den Reifen. Man merkt ihnen an, dass sie wissen, was sie tun.

Nach mehreren Anschiebe-Versuchen haben wir es wieder auf halbwegs festen Untergrund geschafft. Wir sind sehr erleichtert. Aus Dankbarkeit kaufen wir unseren Helfern etwas von dem Ramsch, den sie feilbieten, ab- überteuert natürlich.

Wir sind hier übrigens in der Erg = Sandwüste Chebbi. Das ist der westlichste Zipfel der Sahara. Unser Campingplatz, der bezeichnenderweise „Sahara Garden“ heißt, ist nur mehr einige Minuten entfernt. Es handelt sich um eine sehr schöne Anlage mit Blick auf die Dünen. Der Campingplatz ist fast leer, aber es werden hier viele Beduinenzelte vermietet, und die sind alle von jungen Leuten ausgebucht. Einige von ihnen fahren mit Schiern die Dünen hinunter und kühlen sich anschließend im Pool ab. Auch Wüstentouren und Kamelreiten werden angeboten. Wir brauchen das nicht. Wir haben ja bereits unsere einschlägigen Erfahrungen aus Ägypten, Tansania und Jordanien.

Zum Abendessen bietet das Restaurant ein reichhaltiges Buffet mit großem vegetarischen Anteil an. Alles schmeckt wunderbar.

111 km

 

Sa, 13. April, Halbzeit unserer Reise

Heute ist es ziemlich heiß. Ich erinnere mich noch daran, wie wir gefroren haben. Das ist gerade einmal eine Woche her. 

Wir kommen wieder gut zurück auf die asphaltierte Straße, und bei der nächsten Tankstelle pumpen wir unsere Reifen wieder auf.

Der Weiterreise steht nun nichts mehr im Weg.

Wir sind zu unserem Fluss Ziz zurückgekehrt und fahren nun durch das Tafilalet, eine der größten Flussoasen der Welt. 

Neben ca. 350 Dörfern sind die Hauptorte Rissani mit seinem großen, prachtvoll verzierten Torbogen und Erfoud. In den Steinbrüchen in der Umgebung wird fossilienhaltiger schwarzer Marmor abgebaut. Wir suchen Mitbringsel für die Enkelkinder und geraten dabei ganz unvermutet in eine Werkstatt, in der wir eine interessante Führung bekommen. Wir kaufen aber keine der massiven Tischplatten und Waschbecken, sondern nur Ketten mit fossilen Haifischzähnen. Die sind immerhin ca. 350 Millionen Jahre alt. Es gab hier damals ein Korallenriff.

Die Millionen von Dattelpalmen und Felder werden durch Tiefbrunnen und durch unterirdische Kanäle bewässert. 

Immer wieder fahren wir bei Lehm-Kasbahs vorbei, aber wir sind den Anblick mittlerweile schon gewohnt. Und immer häufiger sind die neueren Häuser in den Dörfern mit gebrannten Ziegeln gebaut.

An der Straße fallen uns immer wieder merkwürdige Hügel auf. Das sind die Rhettaras. Grundwasser führende Gesteinsschichten werden möglichst nahe der Oberfläche angezapft und das Wasser durch unterirdische Leitungen in die Oasen geleitet. Der Bau der Rhettaras war und ist eine sehr aufwändige, mühselige und nicht ungefährliche Arbeit. Früher mussten das die Sklaven machen. Es wurden im Abstand von 30-60 Metern Schächte gegraben. Durch den Aushub sind eine Art überdimensionale Maulwurfhügel entstanden.

Und schon wartet die nächste wunderbare Begegnung auf uns:

In Izilef bleiben wir bei einem jungen Autostopper stehen.

Ismail freut sich so sehr, dass er uns zunächst mal nach Hause einlädt. Er wohnt bei der Familie seines Bruders, und wir lernen seine Schwägerin mit ihren zwei kleinen, süßen, schüchternen Mädchen kennen- Fatima und Rehab (diesen Namen kann man sich in unserem Alter gut merken).

Wir bekommen natürlich Tee und zusätzlich gefülltes Fladenbrot- sehr würzig und recht scharf, mit Kräutern und Gemüse gefüllt. Später lese ich im Reiseführer, dass das ein traditionelles Gericht dieser Gegend ist, die in Erdöfen gebacken wird.

Zum Abschied müssen wir noch einen Sack voller Datteln aus eigener Ernte mitnehmen.

Ismail führt uns dann noch in die Felder. Er baut vor allem Getreide an. Die Arbeit muss per Hand gemacht werden. Mit einem Traktor kann man gar nicht hinfahren.

Von der Straße aus würde man gar nicht vermuten, dass sich weiter hinten so fruchtbares Land befindet, bewässert durch ein ausgeklügeltes Kanalsystem.

Wir sind ja jetzt wieder in einer langgestreckten Flussoase. 

Unser neuer Freund hat auch einen Esel und ein Kamel, wie er stolz bemerkt.

Außerdem ist er Berber und kein Araber. Dieser Unterschied ist offensichtlich wichtig.

Er bringt uns bei, wie die Berber einander begrüßen, nämlich mit „Azúl“.

Es ist sehr nett, mit einem Einheimischen durchs Dorf zu wandern. Wir kommen bei unserem Spaziergang z.B. an einem Festzelt vorbei, in dem gerade eine Hochzeit gefeiert wird und an zwei kleinen Greißlereien.

Zu guter Letzt haben wir ihn noch dorthin gebracht, wo er eigentlich hin wollte, natürlich nicht, ohne vorher die Facebook-Daten auszutauschen.

Jetzt stehen wir in Tinejdad im Schatten einer Tankstelle und hoffen, dass wir hier eine ungestörte Nacht verbringen können.

Die Gegend, in der wir jetzt sind, heißt Ferkla.

162 km

 

So, 14. April, Palmsonntag

Wir verschicken zur Feier des Tages gleich ein Foto mit Palmen per WhatsApp an die Family.

Schon in der Früh hat es 19°. Es scheint also wieder ein heißer Tag zu werden.

Immer noch tragen die Einheimischen Pullover, Jacken, Mäntel und Wollhauben.

Wir fahren nach Westen. Heute warten zwei tolle Schluchten auf uns. Sie befinden sich im Hohen Atlas. 

Als erstes peilen wir die Schlucht von Todgha an. Immer wieder sehen wir, wie fröhliche Frauen am Fluss Teppiche und Wäsche waschen. Das bietet ein buntes Bild. Entlang der Straße eröffnen sich immer wieder Aussichtspunkte auf Palmen, Dörfer und Felder. Sie sind samt und sonders von Souvenirhändlern besetzt, und bei jedem Foto können wir uns bettelnder Kinderscharen kaum erwehren. Entlang der Straße liegen schmucke Dörfer, der alten Bauweise nachempfunden. Immer wieder sehen wir aber auch echte Kasbahs. Ein Hotel oder Restaurant neben dem anderen zeigen uns deutlich an, dass wir uns einem touristischen Highlight nähern. Die oft bunt bemalten Fake-„Kasbah-Hotels“ bezeichnen wir als „Kasperl-Hotels“. Und doch vermitteln diese zinnenbekrönten Lehmziegelbauten mit ihren weiten Höfen, Palmengärten, Tonlampen, Berberteppichen und schmiedeeisernen Möbeln zusätzlich zum westlichen Komfort auch das Lebensgefühl der Berber.

Wir fahren auf senkrechte Wände zu. Die bis zu 300m hohen Felsen rücken stellenweise bis auf 20m zusammen. Wir haben die Schlucht von Todgha erreicht. Sie ist wirklich spektakulär. Den Fluss säumen Palmen und Oleander. Dementsprechend touristisch geht es hier zu. Die Besucher aus aller Herren Länder plätschern im Wasser. Schwarze Ziegen und sportliche junge Leute klettern in den Wänden herum. Souvenirhändler verkaufen ihre bunten Schals. Zu unserem Erstaunen ist hier sogar ein Müll-Einsammler unterwegs. Das haben wir in Marokko bis jetzt ja noch nie gesehen. Das höchste Gefühl der hiesigen Mülltrennung wäre es, den Müll von der Landschaft zu trennen. Alles andere ist illusorisch.

Wir fahren durch die Schlucht und versuchen, die Verbindungsstraße zu finden, auf der man in einem Rundweg zur zweiten Schlucht, der Schlucht von Dadès fahren kann.

Leider geht das nur mit einem Allradauto, wie wir feststellen müssen. Wir drehen also um und fahren die 50 km zurück. 

Dann nehmen wir die Hauptstraße. An den Straßenrädern werden ganze Satellitenstädte im „Kasperl-Stil“ gebaut, mit gebrannten Ziegeln und bunt bemalt.

Der Dadès windet sich durch die Landschaft und schafft eine breite grüne Oase, die einen wunderschönen Kontrast zu den kargen Felsen bietet. Hier gedeihen Oasengärten mit Feigen-, Nuss und Obstbäumen und viele Silberpappeln. Wegen der hohen Lage und der kalten Winter gibt es hier kaum Palmen. Die Schlucht wir ziemlich schmal und steil. Diesmal schauen wir von oben hinunter und bewundern teilweise bizarre Gesteinsformationen aus Kalk und Sandstein. Die „Affenpfoten“ gefallen uns besonders gut. Es handelt sich dabei um sogenannte Wollsackverwitterung. Die chemische Verwitterung setzt am oberflächennahen Kluftsystem des Gesteins an und bewirkt ein schalenförmiges Abplatzen des Gesteins. Dadurch entstehen gerundete Kalkblöcke, die wie Kissen und besagte Wollsäcke aussehen. 

Wir haben wieder einen Mitfahrer. Diesmal ist es ein Rucksacktourist aus Frankreich. Er ist sehr schweigsam aber auch sehr anhänglich. Er geht sogar mit uns Abendessen und Klaus hat bereits befürchtet, dass wir heute Nacht im Wohnmobil zusammenrücken müssen ;-). 

Das Restaurant müsste eigentlich „Auf gute Nachbarschaft“ heißen. Aufs Klo geht man ins Hotel nebenan. Der Tajinetopf wird aus dem Haus gegenüber geholt, und der Nachbarsbub fährt mit dem Fahrrad einkaufen. Schließlich wird uns nach ziemlich langer Wartezeit ein köstliches dreigängiges Menü serviert. Ich freue mich, dass ich in den Genuss eines Couscous komme, das ja für diese Gegend ein ganz typisches Gericht ist.

Der Wirt schlägt uns vor, vor seinem Lokal La Source du Dadès gratis zu übernachten. Der junge Mann nimmt sich hier ein Zimmer. Wir sind nicht sicher, ob er morgen mit uns weiterfahren will.

255 km

 

Mo, 15. April

Heute Nacht hat Klaus wieder Sterne fotografiert, also war es mit dem Nachtschlaf ziemlich durchwachsen.

Unser Franzose von gestern ist nirgends zu sehen. Entweder ist er bereits mit jemandem anderen mitgefahren, oder er schläft noch. Er geht uns nicht ab.

Wir fahren noch ein Stückchen weiter in die Schlucht hinein. Plötzlich wird die ganz schmal und hoch. Das ist der sogenannte Säbelhieb. Der Legende nach liebten einander ein Mädchen und ein junger Mann aus verfeindeten Stämmen. Sie flohen vor ihren Familien, bis das Gebirge ihnen den Weg versperrte. Verzweifelt hieb der junge Mann mit seinem 

Säbel auf die Felsen ein. Der Himmel hatte ein Einsehen, und es öffnete sich dieser schmale Spalt für sie.

Wir haben profanere Interessen. In die nächste Hotel-Camping-Anlage fahren wir einfach hinein entleeren unser Klo und hauen wieder ab. Ein bisschen Chuzpe zahlt sich meist aus.

Das Tal wird wieder breiter. Der Dadès ist hier fast ausgetrocknet, aber nach der Schneeschmelze - die Winter sind in dieser Höhe sehr kalt und schneereich - wird er zu einem reißenden Fluss, der sogar manchmal die Straße unpassierbar macht.

Wir schrauben uns auf einer dem Berg abgetrotzten Straße immer weiter bergauf, bis in eine Höhe von 2066m. Die Ausblicke von hier oben sind gewaltig. Wir sind auf dem höchsten Punkt des Passes angelangt und drehen um.

Als wir wieder bei unserem gestrigen Schlafplatz vorbeikommen, erkennt uns der Wirt wieder und winkt strahlend. 

Bald sind wir wieder aus der Schlucht draußen und fahren jetzt auf der „Straße der Kasbahs“ weiter. Wir haben ja eh schon so viele davon gesehen. Immer wieder steht alt neben neu, traditionelle Bauweise neben neuer Bauweise, bei der die alte Formensprache beibehalten wird.

Schon oft sind uns Schulen aufgefallen. Sie sind an ihrer bunten Bemalung zu erkennen. Buben und Mädchen stehen gemeinsam davor. Sie tragen keine Schuluniformen. Die meisten Mädchen tragen Kopftuch, aber manche auch nicht. Viele Schüler und Schülerinnen fahren mit dem Fahrrad.

Bei einer dieser Schulen ist die Mauer kaputt, und wir können hineinschauen. Wir sehen einen Sportplatz und Eingänge in verschiedenen Farben.

Allerorten wird Rosenwasser angeboten. Die Damaszener Rosen wurden bereits im 10. Jhd. von Mekka-Pilgern hierher gebracht, und sind seither hier heimisch. Die Frauen sammeln im Morgengrauen vorsichtig die Blütenblätter und verkaufen sie an Destillerien. Für einen einzigen Tropfen echtes Rosenöl benötigt man 30 Blüten. Kein Wunder, dass es so teuer ist. Das Rosenwasser ist viel billiger. Es ist eine Art Nebenprodukt und wird in der marokkanischen Küche viel verwendet. Auch zum Marzipan kommt ein Schuss dazu. 1ml Rosenöl kostet ca. € 20,00. Um diesen Preis bekommt man einen ganzen Liter Rosenwasser.

Unser heutiger Fahrgast ist eine jüngere, einheimische Frau, ganz traditionell gekleidet, mit Kopftuch. Sie ist allein und offenbar recht mutig. Na, mit uns hat sie ja Glück gehabt. Für die 20km, die sie mit uns unterwegs ist, hätte sie zu Fuß ziemlich lange gebraucht.

Heiß ist es heute wieder, 30°. Die Hitze beginnt, uns zu schaffen zu machen.

Wir haben das Flusstal verlassen und fahren wieder durch endlose Steinwüsten. Langsam geht’s mir ein bisschen auf die Nerven. Alles ist staubig und oft auch recht dreckig. Das ist halt die andere Seite der Medaille.

Eine in Reiseführer angepriesene Kasbah wollen wir uns jetzt doch noch näher zu Gemüte führen. Die vieltürmige Kasbah Amridil ist gut erhalten, bzw. gut restauriert. Sie stammt aus dem 17. Jhd. und ist wunderschön mit geometrischem Ornamentdekor verziert. Sie wurde des Öfteren als Filmkulisse verwendet und ist auf dem alten 50 Dirham-Schein abgebildet.

Das Innere der - vollständig aus vor Ort vorkommenden Materialien (Lehm, Palmstämme, Schilf- und Palmmatten) erbauten - Kasbah war noch bis in die 1960er Jahre bewohnt, und so haben sich einige Gegenstände des häuslichen Bedarfs aus Keramik und Flechtwerk erhalten, die einen Eindruck vom - für damalige Zeiten recht feudalen - Leben der Bewohner geben.

Im Erdgeschoss ist ein kleines Heimatmuseum untergebracht. Die Werkzeuge und Küchengeräte kennen wir durchaus von zu Hause.

Das war eine echte Burg mit Wachtürmen und Soldaten. Die wohnten aber außerhalb des Gebäudes. In der Burg selbst lebten der „Chief“ und ein Imam mit ihren Familien. Meist hatten sie je zwei Frauen und einige Kinder. Es gab auch einen Harem, in dem andere weibliche Verwandte lebten, also keine Konkubinen. 

Wir bekommen auch Küchen und Stallungen zu sehen, aber Toiletten waren keine vorgesehen. Man erledigte das draußen, oder man ging auf Dach und machte einfach runter, wie unser Führer so anschaulich beschreibt.

Insgesamt wohnten ca. 40 Leute auf der Burg. Denn es gab ja auch noch Bedienstete.

Der „Chief“ war für einen bestimmten Umkreis um die Burg zuständig und hatte dafür auch die Gerichtsbarkeit.

Der Fußweg vom Auto hierher - durch einen schönen Oasengarten und vorbei an Getreidefeldern - war gar nicht so leicht zu finden. Diesmal waren wir über einen selbst ernannten Führer dankbar.

Weit wollen wir heute nicht mehr fahren. Wir landen wieder einmal neben einer Tankstelle.

167 km

 

Di, 16. April

Wir sind auf dem Weg nach Ouarzazate, zu den Filmstudios. 

Auf dem Weg dorthin überrascht uns das Solar-Turmkraftwerk Noor III. Noor = Licht. Ein Heliostat leitet das Sonnenlicht mit einem Spiegel immer auf den gleichen ortsfesten Punkt. Die Energie wird in einem großen Solarpark gespeichert. Der Ort wurde gewählt, weil die Sonne hier 365 Tage im Jahr scheint. Wir haben so etwas noch nie gesehen, und der 240m hohe, leuchtende Turm wirkt auf uns im ersten Augenblick wie ein helles Signal von Außerirdischen. Ein irgendwie unwirkliches Flirren in der Luft wird erzeugt. Vielleicht wird ja unser Solarpanel auf dem Dach des Wohnmobils von diesem heiligen Licht bestrahlt ;-).

Der Kontrast dieser High-Tech-Anlage zum benachbarten Lehmdorf könnte nicht größer sein.

Mitten in der Stadt Ouarzazate steht die große, beeindruckende Kasbah Taourirt. Viele Standeln verkaufen Ramsch, der mit der Filmindustrie zu tun hat.

Wir besuchen die Atlas-Filmstudios. Hier wurden gedreht:

„Der Medicus“, „Die Päpstin“, „Asterix und Obelix Mission Kleopatra“ (mit Gérard Depardieu), „Der Gladiator“, „Kundun“, „der letzte Kaiser“, einige Bibelverfilmungen und noch viele andere Filme, die ich nicht kenne. Auch „Game of Thrones“ und „Vikings“ entstanden zum teil hier. Der erste Film, der hier gemacht wurde, war „Die Jagd nach dem Juwel vom Nil“ mit Michael Douglas und Kathleen Turner.

Tausende Jobs bietet die Filmindustrie den Leuten, die hier leben, und der Stadt einen großen wirtschaftlichen Aufschwung.

Wir wandern durch ägyptische, römische und tibetische Bauten, stehen wie Jesus vor dem Gericht des Hohepriesters und wandern wie der Medicus durch Isfahan. Wir können uns auch auf Kleopatras Thron setzen und in ihr Stutenmilch-Bad steigen- ist gerade keine Milch drin. Nicht nur Obelix’ Hinkelstein, auch der Palast des „letzten Kaisers“ von China ist nur aus Styropor, und die Rückseiten der Häuserfronten bestehen aus einfachen Holzgerüsten.

Die Bauten werden oft - etwas verändert - mehrfach benutzt.

Uns hat’s gefallen. 

Wir fahren weiter, Richtung Marrakesch. Da werden wir aber erst morgen hinkommen.

Heute steht noch die malerisch Ksar = befestigtes Dorf, Aït-Ben-Haddou am Fuße des Hohen Atlas auf dem Programm. Aït = Stamm.

Sehr beeindruckend schmiegt sich die Ortschaft an den Felsen- ein Bilderbuch-Dorf. Das Auto muss man auf einem Parkplatz außerhalb abstellen, und zu Fuß hinaufsteigen. Das alte Dorf besteht aus mehreren eng aneinander gebauten und teilweise ineinander verschachtelten Wohnburgen, Ein wunderbares Beispiel traditioneller Lehmbauweise.

Die meisten Ecktürme sind im oberen Bereich mit geometrischen Motiven dekoriert, wobei die immer wiederkehrenden Rautenmotive als abstrahierte Augen gedeutet werden können, die Unheil abwehren sollten. 

Seit 1987 gehört die Anlage zum UNESCO- Weltkulturerbe.

Ein Eingangstor ist nicht alt, sondern war Filmkulisse für „Lawrence von Arabien“. Aber alles andere ist echt.

Unten stehen die neueren Bauten, die teilweise immer noch bewohnt werden. Einige wurden zu Gästehäusern, Läden und Restaurants umgestaltet. Die meisten Bewohner sind allerdings in die moderne Stadt umgesiedelt. Je weiter man bergauf steigt, desto älter werden die Häuser. Ganz oben steht der alte Speicher aus dem 11. Jhd. Von hier aus sieht man auf die schönen Oasengärten hinunter.

Unser Führer ist heute El Hassane, der hier mit seiner Familie ein sehr schönes Gästehaus betreibt. Er spricht ziemlich gut deutsch, ist weit gereist und war auch schon in Wien.

Wir lernen, dass die traditionellen Kasbahs sehr wohl aus Ziegeln bestehen, aber eben aus ungebrannten, nur getrockneten. Außen werden sie dann durch Lehm, gemischt mit Pflanzenmaterial verputzt. Wir können zuschauen, wie gerade ein Turm restauriert wird und wir sehen den Platz, wo der Lehm für die Ziegeln gestampft wird.

Ganz unerwartet und ungeplant springt uns ein sehr schöner Berberteppich an, der unbedingt in unser Wohnzimmer will. Also trägt Klaus auf dem Heimweg eine verdächtige Walze auf dem Rücken. El Hassane werden wir - Inshallah - wieder bei den Afrika-Tagen auf der Donauinsel in Wien treffen.

Es ist später geworden als wir geplant hatten. 

Hier haben wir den südlichsten Punkt unserer Reise erreicht. Ab nun geht es wieder nach Norden. Heute wollen wir nur noch schnurstracks zu unserem Tagesziel, Telouet. An der hiesigen Kasbah fahren wir einfach vorbei. Wir haben einfach langsam genug. Ein paar Kilometer weiter gibt es einen ausgewiesenen Schlafplatz neben einem Gästehaus. Zwei Wohnmobile aus Deutschland stehen bereits hier. Da passen wir ja hervorragend dazu.

160 km

 

Mi, 17. April

Heute überqueren wir den Hohen Atlas. Je höher wie hinaufkommen, desto mehr Häuser gibt es aus Stein. Außen sind aber auch sie - in den zum Fels passenden Farben ;-) - verputzt. 

Es geht bis zu einer Höhe von 2200m hinauf- auf einer tollen Bergstrecke mit schönen Ausblicken. An jedem Aussichtspunkt warten natürlich auch hier die Ramschhändler auf uns.

Die Straße ist meistens sehr gut ausgebaut, aber stellenweise sind sie noch nicht ganz fertig damit. Wir können schon wieder etwas dazulernen. Bei einer Baustelle schauen wir zu, wie Felsen angebohrt werden. In die Löcher werden Stahlstifte gesteckt, um die Felswände zu stabilisieren.

Wir sind wieder im marokkanischen Norden. Alles ist grüner, und wir haben die Kasbahs und die Berber hinter uns gelassen.

Wir suchen den ANIMA-Garden, André Hellers magischen Garten. Nach einigem Herumgekurve finden wir ihn dann auch endlich. 

Wir sind froh, dass wir nicht aufgegeben haben, denn er ist wunderschön. Man flaniert zwischen Bäumen und Sträuchern und freut sich an der Blütenpracht, am Wasserplätschern und an den vielen Kunstwerken. 2010 wurde dieses wunderschöne Symbol des Lebens angelegt. Diese Üppigkeit! Gestern waren wir noch in der Wüste.

Jetzt brachen wir noch eine Bleibe für die Nacht. Wir finden einen sehr schönen Campingplatz. Von hier aus können wir morgen mit dem Autobus nach Marrakesch hineinfahren.

Wir benützen auch die Waschmaschine. Trockner gibt es keinen. Also hängen wir - wie in früheren Zeiten – die Wäsche an die Leine. Bei diesen Temperaturen wird sie sicher schnell trocknen.

Heute ist wieder Filmabend. “Bis ans Ende der Welt“ von Wim Wenders steht auf dem Programm. Er wurde 1991 gedreht und spielt in einer fiktiven Zukunft im Jahr 1999. Für uns ist es witzig diese Zukunfts-Vorstellungen von der echten Zukunft aus z betrachten. Der Film ist sehr lang. Wir schaffen nur einen Teil davon. Den Rest werden wir uns bei nächster Gelegenheit geben.

186 km

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Do, 18. April, Gründonnerstag

Eigentlich warten wir ja auf den Autobus in die Stadt. Da hat Klaus plötzlich eine Idee. Er hebt den Daumen. Warum nicht mal den Spieß umdrehen und selber die Autostopper sein? Gleich das erste Auto, das vorbeikommt, hält an. Eine junge, westlich gekleidete Frau ohne Kopftuch sitzt am Steuer. Sie bringt uns extra mitten in die Medina.

Marrakesch - eine der vier Königsstädte des Landes - hat das Image, eine der faszinierendsten Städte der Welt zu sein. Sie hat ca. 900.000 Einwohner. Der Name Marokko leitet sich vom Namen dieser Stadt ab. Die Franzosen haben die moderne Stadt gebaut und die Altstadt erfreulicherweise unangetastet lassen, genauso wie in Fès.

Hinter einer hohen Mauer mit einem edlen Eingangstor liegt der Königspalast. Davor stehen, wie in Fès, die Wächter mit ihren unterschiedlichen Uniformen.

Das Minarett der Koutoubia-Moschee grüßt herüber. Es ist das Wahrzeichen der Stadt und des ganzen Landes. Es ist - besonders oben - wunderschön verziert. Über eine Rampe im Inneren des Turms ritt früher der Muezzin auf die zinnenbewehrte Galerie hinauf. Die Fenster befinden sich daher an jeder Seite auf einer anderen Höhe. Heutzutage reitet oder steigt kein Muezzin mehr auf ein Minarett hinauf. Sie greifen allesamt zum Mikrophon, und die Lautsprecher übertragen die Gebetsrufe.

Den „Galgen“ ganz oben auf dem Turm sieht man hier besonders gut. Jedes Minarett hat ihn. Er dient dazu, am Freitag eine Fahne zu hissen, um zum Freitagsgebet einzuladen. Zum Glück werden dort keine Ungläubigen aufgeknüpft.

Der berühmte Platz Djemaa el-Fna ist voller Händler, Quacksalber, Akrobaten, Wahrsager und Schlangenbeschwörer. 

Man kann sich auch seine Hände mit Henna kunstvoll bemalen lassen. 

Besonders farbenprächtig sind die Wasserverkäufer. Sie haben einen Beutel aus Ziegenleder mit Ausguss dabei. Um den Hals hängen mehrere Trinkschüsserln. Wir greifen da lieber nicht zu. Das wäre unseren Darmbakterien vielleicht nicht recht.

Die Schlangenbeschwörer versuchen wir zu ignorieren. Man weiß ja, wie arg diese armen Tiere durch das immer wiederkehrende Rausreißen der Giftzähne gequält werden. Die Typen sind auch recht aggressiv und versuchen ständig uns ihre Schlangen umzuhängen. 

Klaus macht nicht einmal ein Foto von ihnen.

Man kann auch Pferdekutschen mieten. Sie sind allesamt in grün und goldglänzend gehalten. Mich erinnert das frappant an „Palmers“.

Natürlich tauchen wir auch in Marrakesch in die Souks ein. Was das betrifft, sind wir allerdings schon etwas übersättigt. Wir besuchen die Wollfärber und Filzer und kaufen lustig bunte Filzpatschen für die Mädchen. Klaus selbst findet für sich eine gemütliche Haus-Hose, als Nachschub für die aktuelle, die bereits in Auflösung begriffen ist.

Bei den Süßigkeitenläden naschen hunderte von Wespen an dem picksüßen, klebrigen Zeug. Uns wird ständig etwas zum Kosten angeboten, aber selbst die winzigste Kostprobe müssen wir ordentlich mit Wasser neutralisieren.

Viel interessanter sind da die Stände, die aus kunstvoll aufgeschichtetem Obst frische Säfte pressen.

Zum Mittagessen sitzen wir in einem der netten Terrassenlokale, von wo aus wir einen schönen Blick auf das bunter Treiben in den engen Gassen haben. Unsere Tajines sind köstlich, mit viel Gemüse. Wir essen gemütlich, und plötzlich fällt uns ein, dass wir kaum noch Bargeld haben. Mit Kreditkarte kommt man in diesem Land nicht weit. Gott sei Dank haben wir gerade noch genug. Bald finden wir einen Geldautomaten und sind nun wieder liquid. 

Als Kontrastprogramm zum Markttreiben schauen wir uns noch ein edles Hotel an, mit einem sehr schönen Garten. Da kann man unter Palmen beim Kaffee sitzen oder am Pool liegen. In andere Innenhöfe von Häusern kommen wir leider nicht rein. 

In der Nähe des - laut Reiseführer - schönsten Tors der Stadt Bab Agnaou ist der Taxi-Standplatz. Wir haben genug für heute und lassen uns nach Hause chauffieren.

 

Fr, 19. April, Karfreitag

Wir nützen die Gelegenheit, auf dem Campingplatz unser Auto zu waschen. Fast zwei Wochen Wüste ist darauf geklebt und hat ihm beinahe das Aussehen einer Kasbah verliehen, mit Lehmverputz.

An einem großen Carrefour-Markt können wir nicht einfach so vorbeifahren. Wir schwelgen in europäischen Genüssen. Unser Kühlschrank war ohnehin schon ziemlich leer.

Eigentlich haben wir uns auf den Jardin Majorelle, den Garten von Yves Saint Laurent gefreut. Zu unserer Überraschung herrscht da aber so ein gewaltiger Andrang, dass wir mit einer Wartezeit von mehreren Stunden an de Kassa rechnen müssten.

Wir beschließen, in auszulassen- nicht allzu schweren Herzens. Wir haben ohnehin heute noch einiges vor.

Wir fahren weiter nach Norden, nach El-Jadida. Die Landschaft in platteleben und ein bisschen grün- semiarid mit Schafen und Ziegen.

Bei einem der vielen, bunten Obststände erstehen wir eine riesengroße Papaya.

Dann liegt endlich wieder der Atlantik vor uns.

El-Jadida = die Neue wurde von den Portugiesen im 15. Jhd. als Stützpunkt für den Seeweg nach Indien angelegt. Die große Festung „Cité Portugaise“ stammt aus dem 16.–18. Jhd. Sie gilt als bedeutendes Beispiel militärischer Bauten der Renaissance. Zu dieser Anlage gehören auch katholische Kirchen- haben wir schon lange keine mehr gesehen. 

Berühmt und sehr beeindruckend ist die „Portugiesische Zisterne“, ein ehemaliges Waffenlager, das später als Wasserspeicher der befestigten Stadt genutzt wurde. Heute ist sie nur noch Touristenattraktion.

Durch ihr spätgotisches Kreuzrippengewölbe und der majestätischen Größe wirkt sie fast wie ein sakraler Raum, Durch ein Loch in der Decke kommt etwas Licht und natürlich Regenwasser herein. Die Spiegelungen im Wasser, bei dem fahlen Licht, wirken fast unwirklich.

Auf den Festungsmauern kann man spazieren gehen und die Ausblicke aufs Meer genießen. Hier treffen sich auch die Liebespaare und halten Händchen.

Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit sind ja in muslimischen Ländern normalerweise tabu. Nicht mal berühren darf man einander, wenn man nicht verheiratet ist.

Wir wünschen ihnen jedenfalls viel Glück.

Überhaupt wirkt die Stadt recht sympathisch.

Unseren Übernachtungsplatz finden wir im nahegelegen Sidi Bouzid direkt am schönen Sandstrand. Wir stecken unsere Zehen in den Atlantik. 

Und das bei Vollmond.

227 km

 

Sa, 20. April, Karsamstag

Beim Kaffeekochen wird unsere Gasflasche leer. Das heißt, sie hat sechs Wochen lang durchgehalten, obwohl wir anfangs recht oft geheizt und in letzter Zeit recht oft den Kühlschrank mit Gas betrieben haben. Natürlich haben wir eine zweite Flasche dabei.

Wir werfen noch einen letzten Blick auf den schönen Strand, der erstaunlicherweise gar nicht dreckig ist, und weiter geht es nach Norden Richtung Casablanca.

In der Nacht hat es mehrere Stunden lang geregnet und jetzt steht Wasser auf der Straße, besonders an den unbefestigten Rändern. Aber jetzt ist es wieder sonnig.

Zum ersten Mal in diesem Land fahren wir auf einer Autobahn- ein sehr ungewohntes, angenehmes Dahingleiten. Ansonsten ist der marokkanische Straßenverkehr ja sehr „rustikal“, wie Klaus das ausdrückt. Wir sind jeden Abend dankbar, dass wieder alles gut gegangen ist.

Casablanca ist größte Stadt Marokkos mit 3,3 Mio Einwohner.

Drehorte vom berühmten Film dieses Namens mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann können wir keine besichtigen, weil ja überhaupt nichts davon hier gedreht wurde.

Wir begnügen uns mit einer Sitzbesichtigung. Die moderne Stadt gefällt uns gut und wirkt offen und aufgeschlossen auf uns. Paare gehen z.B. Arm in Arm auf offener Straße spazieren. Es gibt viele moderne Glaspaläste und allerorts wird weiter gebaut. Klaus meint, wir sollten in einigen Jahre wieder herkommen.

Wir fahren die Corniche entlang, die zum Flanieren, Sporteln und Spielen genutzt wird.

Auf einer künstlich angelegten Insel steht die sehr große Hassan-II.-Moschee aus 1993. Das größte und schönste sakrale Bauwerk sollte sie sein. Das Minarett ist tatsächlich ziemlich schön, und die Lage - praktisch ins Meer hinaus gebaut - ist tatsächlich atemberaubend.

Wenn man das nötige Kleingeld hat, kann man wahrscheinlich in Casablanca ganz gut leben.

Nach einer netten Mittagspause im Wald fahren wir weiter an der Atlantikküste nach Norden, in die Hauptstadt Rabat. Auch sie ist eine moderne Stadt mit ca. 600.000 Einwohnern.

Seit den 1990er-Jahren werden neue Wohnbauten statt der Sums mit ihren Wellblechhütten gebaut. Es gibt aber leider immer noch welche.

Wir gehen sehr selektiv vor, was das Besichtigen betrifft. Innerhalb der Mauern der Chellah, liegt ein stimmungsvoller, schattiger Garten, eine verfallene Moschee mit hübschem Minarett, auf dem wieder einmal in mehreren Stockwerken die Störche nisten, und römische Ruinen.

Nun sind wir froh, die Großstadt wieder verlassen zu können.

Übrigens ist nicht nur in dieser Stadt, sondern überall, wo wir in Marokko waren, die Polizei sehr präsent. Es gibt viele Kontrollpunkte auf den Straßen. Wir wurden aber überall durchgewunken. Das Gerücht, dass sie bei den „reichen Ausländern“ nur abkassieren wollen, können wir gar nicht bestätigen.

Weit wollen wir heute nicht mehr fahren. Ca. 200 km vor Tanger richten wir uns auf einer Autobahnstation häuslich ein und kochen und essen gemütlich. 

Und jetzt wollen wir noch rasch per Internet unsere morgige Überfahrt nach Spanien buchen.

Klaus füllt das komplizierte Formular aus. Zuletzt kommt die Kreditkartennummer. Und dann will die Bank den TAN schicken. Herrje, das geht ja nur aus die österreichische Telefonnummer. Also muss die SIM-Karte gewechselt werden. Jetzt hat er aber kein Internet. Also kurz Roaming eingeschaltet. Sofort werden € 60,00 abgebucht. Das sorgfältig ausgefüllte Formular ist natürlich auch wieder weg. Da entdecken wir, dass es neben der Tankstelle einen Kiosk gibt, der Tickets für die Fähre verkauft. Da klappt es nun endlich. Allerdings sind die Fähren um 16h und um 18h bereits ausgebucht. Daher müssen wir bereits um 14h fahren. Wir überlegen kurz und beschließen dann, heute noch ca. die halbe Strecke nach Tanger zu fahren. Damit wir morgen mehr Zeitpolster haben.

Unser endgültiges Nachtlager schlagen wir wieder auf einer Autobahnstation auf.

Die ist bestens ausgestattet. Es gibt sogar kleine Gebetsräume. Da es eigene Eingänge für Männer und Frauen gibt, hätten wir sie fast mit den Klos verwechselt. Drinnen sitzen die Leute gemütlich auf den Teppichen und schauen in ihre Handys.

390 km

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So, 21. April, Ostersonntag, FROHE OSTERN!   

Wir haben uns den Wecker gestellt und kommen in der Früh zügig weg.

Wir wollen nämlich mit genug Zeitpuffer bei der Fähre sein.

Zunächst fahren wir durch eine niederösterreichische Hügellandschaft, grün mit Wäldern.

Und dann durch die „Camargue“ mit unzähligen Störchen, die im Sumpf herumstaksen, und Pferden.

Eine Zwischenstation legen wir noch ein.

Die sehr stimmungsvolle Medina von Assilah ist von mächtigen Stadtmauern umgeben.

Die meisten Häuser sind blendend weiß mit blau in maurisch-andalusischem Stil. Alles ist sauber. Es gibt keine lästigen Verkäufer. Viele Fassaden sind bemalt. Einige der Bilder gefallen uns besonders gut. Wir meinen, dass es hier eine Künstlerkolonie gibt. Die Stimmung ist auf jeden Fall ganz speziell. Was für ein schöner Abschluss unseres Aufenthalts in Marokko.

Das war noch nicht ganz der Abschluss. 

Wir werden von der Polizei aufgehalten. Klaus hat die Sperrlinien überfahren und die Geschwindigkeitsbeschränkung geringfügig überschritten. Natürlich machen das alle Einheimischen ohne mit der Wimper zu zucken, und natürlich hat sich Klaus, schon allein wegen der Gerüchte über die marokkanische Polizei immer sehr bemüht, die Vorschriften einzuhalten. Jetzt ist es also passiert. Das Unangenehmste dabei ist, dass wir nicht mehr viel Bargeld haben. Und wenn wir in die Stadt zurück müssten, um etwas abzuheben, würden wir vielleicht unsere Fähre versäumen.

Der Beamte ist freundlich. Ich kann mit ihm französisch sprechen. Er erklärt uns, dass wir einen großen Fehler begangen haben. Wir geben uns schuldbewusst. Er wiegt den Kopf und meint schließlich zu unserer Überraschung, wir sollen das nächste Mal besser aufpassen. Und wir können aufatmend und ohne Strafzettel weiterfahren. „Bonne route“ hat er uns auch noch gewünscht. So wurde aus dieser Geschichte eine unserer netten marokkanischen Begegnungen. Die letzten 20 Kilometer passen wir jetzt aber wie die Haftelmacher auf.

Gegen Mittag kommen wir in Tanger im Hafen an. Diesmal nähern wir uns von der anderen Seite und bekommen so die moderne Stadt zu sehen, die durchaus einen guten Eindruck macht.

Während wir noch überlegen, wie wir am besten unsere restlichen Dirham ausgeben, wird bei der Einfahrt in den Hafen festgestellt, dass unser Ticket für einen normalen PKW gilt und nicht für ein Wohnmobil. Dabei haben wir das beim Kauf doch genau angegeben. Wir müssen also etwas aufzahlen, womit unser Bargeldproblem auch gelöst wäre. 

Wie gut, dass wir so früh dran sind, denn die Grenzformalitäten ziehen sich hin. Wir müssen Zettel ausfüllen, unser Auto wird gescannt, ein Drogenhund und Beamte schnüffeln in unserem „Wohnzimmer“ und in unserer Garage herum. Zum Schluss wird noch mit einem großen Spiegel die Unterseite des Wohnmobils betrachtet. Zu guter Letzt bekommen wir auch endlich unsere Drohne zurück, die wir ja bei der Einreise hier zurücklassen mussten.

Wir sind sehr erleichtert, als wir endlich für die Auffahrt aufs Schiff angestellt sind.

Wie wir gerade aufs Schiff fahren, hören wir noch den Abschiedsgesang des Muezzins. Er wird uns nicht abgehen. 

Offizielle Abfahrtszeit ist 14h. Wie nicht anders zu erwarten, fahren wir erst um 15h los. 

Zwei Stunden später landen wir in SPANIEN, ANDALUSIEN, EUROPA.

Unsere Uhren stellen sich automatisch um eine Stunde vor.

Heute bleiben wir in Tarifa und suchen uns einen Schlafplatz. Wir haben schon einen ausgewiesenen Platz, ganz in der Nähe vom Hafen im Auge. Er ist gut geeignet.

Nun haben wir Lust auf ein Osterdinner und machen einen Spaziergang, bei dem wir Ausschau nach einer Pizzeria halten. Ganz in der Nähe der Festung sind wir schließlich erfolgreich. Wir switchen in unseren Hirnen französisch aus und schalten spanisch ein: „Pizza sin queso“ und „Cerveza sin alcohol“.

Außerdem schalte ich Roaming an meinem Hany ein und bekomme viele, viele alte WhatsApps. Es dauert eine Weile, bis ich wieder auf dem neuesten Stand bin. Außerdem melden wir uns bei unseren Lieben, weil wir wieder in Good Old Europe gelandet sind. 

96 km + 39 km auf der Fähre. 

 

Mo, 22. April, Ostermontag

Wir schlafen aus und fahren dann gemütlich los.

Als erstes kaufen wir in einem Supermarkt ein. Wir freuen uns schon so auf Obst und Gemüse, das man nicht schälen muss. Daher erstehen wir u.a. Grünen Salat, Tomaten, Paprika, Erdbeeren, usw. An die europäischen Preise müssen wir uns allerdings erst wieder gewöhnen. Hier ist alles mindestens doppelt so teuer.

Vor dem Supermarkt sitzt ein Bettler und bittet um etwas „Change“. Klaus’ Intuition trügt ihn auch diesmal nicht. Er meint, wir sollten ihm etwas geben. Nach ein paar Worten, die er mit ihm wechselt, stellt sich heraus, dass er ein Belgier ist, der mit seinem Fahrrad bis hierher gefahren ist. Eigentlich ein netter Kerl. Schon wieder eine nette Geschichte.

Vor uns liegt ein großes fruchtbares Gebiet in Südwest-Spanien.

Alles ist sehr grün, die bunten Blumen und der Oleander blühen. Uns gefallen die Bäume und die Wiesen- als Gegensatz zur Wüste, aus der wir kommen. 

Wir fahren an Jerez de la Frontera vorbei. Von hier kommt der Sherry. Der Weißwein, der in einem komplizierten Verfahren mit Branntwein verstärkt wird, ist besonders in Großbritannien sehr beliebt. Er ist nach der Stadt benannt, allerdings nach der Aussprache, die sie unter den Mauren hatte. 

Und in dieser Gegend werden auch edle Stiere für den Stierkampf gezüchtet. Wir sehen die schönen Tiere auf der Weide. Sie werden sehr gut gehalten. Schließlich sollen sie ja eine gute Figur machen, wenn sie vor das Publikum treten...

Wir nähern uns Cádiz von Süden auf der ganz schmalen Landverbindung der langgestreckten Halbinsel zum Festland. Da haben gerade die mehrspurige Straße und die Eisenbahnlinie nebeneinander Platz.

Unser heutiger Schlafplatz ist ein großer Parkplatz am Hafen. Es gibt hier einen Sondertarif von € 3,00 für Wohnmobile, die über Nacht hier stehen wollen. In unserer Nachbarschaft liegen Kreuzfahrtschiffe.

Wir machen einen Spaziergang in die Stadt, die wir sofort sehr sympathisch finden. Die klassizistischen Denkmäler blenden wir einfach aus.

Es ist hier in Spanien wesentlich kühler, als es in der Wüste von Marokko war. Aber die Leute sind hier sommerlich gekleidet, während sie in Marokko Mäntel und warme Jacken anhatten.

Durch die Puerta de Tuerra mit den Resten einer aus dem 16. u. 17. Jhd. stammenden Stadtmauer kommt man in die elegante Altstadt. Der Platz auf der schmalen Halbinsel ist begrenzt, daher sind die Gassen schmal, aber immerhin sind sie echte Fußgängerzonen. Es schlängeln sich hier keine Mopeds zwischen den Fußgängern durch, und es werden keine beladenen Esel durchgetrieben. Die schönen Geschäfte kommen ganz ohne Markschreier aus, und alles ist sauber. Wir finden auch den Bioladen, den wir im Internet entdeckt haben.

Die Außenfassade der Markthalle ist in viele Rundbögen gegliedert. Jeden schmückt ein modernes Gemälde. Das sieht fast wie eine Galerie aus. Leider ist im Inneren gar nichts los. Die Stände sind leer. Da sind wir eindeutig zum falschen Zeitpunkt gekommen.

Die Kathedrale wurde erst im 18. Jhd. fertig. Mehrere Baustile wurden gemischt. Klaus könnte es nicht besser beschreiben: „Mehrere Baumeister haben sich über Jahrhunderte hinweg so bemüht und sind so gänzlich gescheitert.“ Sie ist völlig uninteressant. Zuletzt ist ihnen offenbar auch noch das Geld für die Marmorverkleidung ausgegangen. Wir gehen trotzdem daran vorbei. Ein kurzer Blick ins Innere überzeugt uns, dass wir dafür sicher keinen Eintritt bezahlen wollen. Aber man kann hier sehr hübsch am Wasser entlang gehen.

Nach unserem Rundgang durch die Stadt kochen wir uns ein gutes Abendessen und plaudern ein wenig mit den Oberösterreichern, die sich neben uns gestellt haben.

108 km

 

Di, 23. April

In der Nacht hat es wieder einmal heftig geregnet und auch gestürmt. Auf dem Parkplatzhaben sich große Pfützen gebildet.

Wir hoffen auf Sonne, wenn wir zu Mittag in Sevilla sein werden.

Zunächst fahren wir über die Puente de la Constitución, einer modernen Straßenbrücke aus 2015, die nach Osten zum Festland hinüberführt. Sie ist länger als die Golden Gate Bridge. Diese Feststellung ist den stolzen Spaniern offenbar wichtig.

Überhaupt ist vieles in der Stadt nach der Constitución = Verfassung von Càdiz aus dem Jahr 1812 benannt. Sie war Vorbild für spätere spanische und ausländische Verfassungen.

Die Teiche entlang der Autobahn scheinen zur Salzgewinnung zu dienen. Jedenfalls tummeln sich in ihnen doch tatsächlich Flamingos.

Unser erster Eindruck von Sevilla- absolutes Verkehrschaos. Einige Straßen sind gesperrt. Alles ist sehr eng. Eine Taxi-Demonstration, die alles lahm legt. Unser GPS ist natürlich überfordert. Der Parkplatz, den wir eigentlich angepeilt haben, ist offenbar momentan nicht erreichbar. Wir wollen nur noch entkommen. Zu allem Überfluss beschädigt uns ein Lastwagen beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel schwer. Wir sind halt sehr breit. 

Wir blenden den Ärger aus und stellen fest, dass Sevilla eine schöne Stadt ist, voller blühender Bäume mit großer Parkanlagen, Pferdedroschken und Fahrradwegen.

Zum Glück hat Klaus noch einen Plan B im Ärmel. Es gibt einen anderen ausgewiesenen Übernachtungsplatz außerhalb der Stadt, in Almensilla. Ich sag’s ja immer wieder: „Wenn mi des Reisebüro net vermittelt hätt’.“ (Travnicek/Qualtinger).

Wir atmen auf, als sich dieser Platz als sehr geeignet erweist. 

Alles löst sich in Wohlgefallen auf: 

Mit Geschick und Klebestreifen kann Klaus den beschädigten Spiegel wieder soweit hinkriegen, dass er funktioniert, obwohl ihm die „Gedärme“ rausgehängt sind. Diese Machination hat das Zeug zu einem Dauer-Provisorium. Zum Glück ist das Glas nicht kaputt gegangen. 

Und ganz in unserer Nähe hält ein Linienbus, der uns ins Stadtzentrum bringt.

Wir überqueren den Guadalquivir, den wir ja bereits in Córdoba kennen gelernt haben. Zwei Arme dieses großen Flusses durchfließen die Stadt. Der zentrumsnähere wird von Ruderern und Kajakfahrern zum Wassersport genutzt.

Überall hängen Wahlplakate. Die spanischen Parlamentswahlen finden ja in ca. einer Woche statt.

Als erstes besuchen wir Kathedrale. An deren Platz stand bis ins 14. Jhd. eine der größten Moscheen der Welt. Das ehemalige Minarett ist übriggeblieben. Das ist wirklich sehr schön, obwohl ihm in der Renaissance ein Aufsatz verpasst wurde. Ganz auf der Spitze steht eine Figur mit Wetterfahne, der Giraldillo- girar = sich drehen. Der Glockenturm wird daher La Giralda genannt wird. Nach der Reconquista war das Gotteshaus den Christen übergeben worden. Durch ein Erdbeben wurde es zerstört und der riesengroße gotische Dom wurde gebaut. Na servas, wir haben gar nicht gewusst, dass Gotik so barock sein kann- überbordend. „Da haben sie sich wirklich was einfallen lassen“, meint Klaus lachend. Alles wirkt wie ein lustiges Durcheinander.

Das kunstvoll verzierte maurische Tor der Vergebung, ist von der alten Moschee auch noch übrig geblieben. Natürlich wurde es später mit Heiligendarstellungen christianisiert. Es führt in den Orangengarten - wie in Córdoba - wo sich die muslimischen Gläubigen vor dem Gebet rituell säuberten.

Christoph Kolumbus liegt in dieser Kirche begraben. Aber trotzdem wollen wir uns nicht in die endlos lange Schlange vor dem Eingang einreihen.

Auch den benachbarten Alcázar geben wir uns nur von außen. Schließlich waren wir in der Alhambra. Das muss genügen.

Wir begeben uns nun auf die Suche nach einem Hop-on Hop-off Bus. Dabei kommen wir durch ganz schmale Gassen. Uns gefällt das Flair der Stadt.

Bei der Fahrt im Sightseeing-Bus verschaffen wir uns einen Überblick über Sevilla.

Herkules soll die Stadt gegründet haben, weil er fand, dass hier der schönste Platz der Welt wäre. Sowohl die Römer, als auch die Mauren waren begeistert, als sie hierher kamen. Den Namen bekam Sevilla von den Mauren, unter deren Herrschaft sie ungefähr 500 Jahre lang stand.

In dieser Stadt schrieb Cervantes seinen Don Quijote und Prosper Merimee seine Carmen. Wir fahren an der Zigarettenfabrik vorbei, in der die Anfangsszenen spielen. Mozarts Don Giovanni lebte hier und natürlich Beaumarchais’ bzw. Rossinis Barbier von Sevilla. Der römische Kaiser Trajan wurde in Sevilla geboren.

Als erstes fahren wir am Torro del Oro vorbei, in dem einst das geraubte Gold aus Amerika aufbewahrt wurde. Heute ist ein Schifffahrtsmuseum darin untergebracht.

Triana ist ein besonders traditioneller Stadtteil und die Wiege des Stierkampfs und des Flamenco, der ja zum immateriellen UNESCO-Kulturerbe erhoben wurde.

Viele der Sehenswürdigkeiten, die uns angepriesen werden, bleiben besser unerwähnt.

1992 fand in Sevilla die Weltausstellung statt. Das führte zu vielen infrastrukturellen Maßnahmen. Es wurde unglaublich viel Geld dafür in die Hand genommen. Auch Calatrava schuf dafür eine Brücke über den Guadalquivir. Auf dem Gelände befinden sich jetzt der Technologiepark „Cartuja 93“ und der Freizeitpark „Isla Mágica“. 

Wir überqueren nun den Fluss und fahren in den ältesten Teil der Stadt mit niedrigen Häusern, schmalen Gassen und offenen Plätzen. Hier könnte man fast vermuten, in einer Kleinstadt zu sein und nicht in einer Metropole mit rund 700.000 Einwohnern. Wir können sogar noch die Reste der alten Stadtmauer aus der muslimischen Zeit sehen.

Die Iglesia de Santa Maria la Blanca steht im ehemaligen Judenviertel. Sie wurde im 17. Jhd. auf den Grundmauern einer alten Synagoge erbaut, nachdem alle Juden, die nicht bereit waren zu konvertieren, umgebracht worden waren. Da will ich gar nicht hinschauen. Nuestra Señora de la Esperanza, im Volksmund La Macarena, benannt nach dem Altstadt-Teil, in dem ihre Kirche steht, ist die berühmteste Frau Andalusiens. Zu Ostern wird die weinende Madonnenstatue, prächtig geschmückt, durch die Straßen getragen, und das ganze Jahr über wird sie sehr verehrt- besonders von Menschen, die Trost suchen.

Zuletzt bewundern wir noch „eines der schönsten Gebäude der Stadt“, den Palacio de San Telmo. Besonders das Haupttor zeigt heftigstes Barock, ziemlich sehr. Wir befürchten ja, dass ihnen das nicht passiert ist, sondern, dass sie das absichtlich gemacht haben. Ursprünglich war er eine Schule. Heute ist er der Sitz der Regionalregierung Andalusiens.

Wir sind froh, dass die Besichtigungsrunde endlich zu Ende ist, denn wir haben auf der offenen Plattform oben im Bus zuletzt schon sehr gefroren. Das Wetter war ja heute mehr als durchwachsen. Wie gut, dass wir jetzt in unseren Linienbus nach Hause umsteigen können. 

165 km

 

Mi, 24. April

Es hat natürlich in der Nacht schon wieder geregnet, und es ist ziemlich kalt und stürmisch.

Gestern haben wir die Plaza de España ausgelassen, die ja die meistbesuchte Sehenswürdigkeit Sevillas ist. Der Sightseeing-Bus kann dort nicht hinfahren, weil es ein Fußgängerbereich ist. Klaus erklärt sich - ungern - bereit, noch einmal mit dem Auto in die Stadt hineinzufahren, zumal für den ganzen Tag Regenwetter angesagt ist. Wir markieren einige Parkplätze, die für uns in Frage kommen.

Zunächst kommen wir gut voran, aber die Parklätze erweisen sich leider allesamt als Flop- voll, abgesperrt, Baustelle. Wir geben aber nicht auf und entdecken überrascht eine ganz normale Parklücke. Die Parkuhr gibt uns nur eine Stunde Zeit. Wir eilen also raschen Schrittes zur Plaza España und sind mehr beeindruckt, als wir gedacht haben. Auch Klaus freut sich jetzt, hier zu sein, und macht tolle Fotos.

Der Platz samt Gebäude wurde 1929 für die Iberoamerikanische Ausstellung 1929 errichtet. Die Anlage ist halbkreisförmig. Es sollte eine Umarmung der südamerikanischen Kolonien durch Spanien angedeutet werden- solange, bis sie keine Luft mehr gekriegt haben... Der Halbkreis hat einen Durchmesser von 200 Metern. Ringsum fließt ein Kanal, auf dem man Boot fahren kann. Vier Brücken überqueren ihn. Sie symbolisieren die vier alten Königreiche Spaniens: Kastilien, León, Aragón und Navarra. In der Mitte plätschert ein großer Springbrunnen.

Das Besondere an der ganzen Anlage ist, dass alles mit Klinkern, Marmor und Keramiken versehen ist, was ihr das Aussehen einer verspielten Mischung aus Renaissance und Barock verleiht. Man hat buchstäblich den Eindruck als wären alle Brücken, Balkone, Geländer, Wasserspeier, usw. aus buntem Porzellan.

An den Wänden des Backsteinbaus sind Bilder aus Kacheln, sogenannte Azulejos,  angebracht. Sie stellen die 48 spanischen Provinzen dar.

Heute befindet sich im Gebäude ein Militärmuseum.

Jetzt wird es aber Zeit, zurück zum Auto zu eilen. Wir kommen ganz knapp vor dem Ablaufen des Parktickets an.

Kaum sitzen wir im Auto, fängt es zu regnen an. Das Regenfenster haben wir wirklich wunderbar genutzt.

Zusammenfassend lässt sich sagen: „Sevilla is nix für Autofahrer“.

Jetzt gleiten wir wieder auf der Autobahn dahin - zwischen Olivenhainen - und den Großstadt-Stress haben wir hinter uns gelassen.

Wir fahren nach Westen, zur Küste zurück, Richtung Portugal.

Der Oleander und der wunderschöne gelbe Ginster blühen.

In einem sumpfigen Gebiet fühlen sich die Störche wohl. Auf jeden einzelnen Telegrafenmast haben sie ein Nest gebaut. Wir haben noch auf keiner unserer Reisen so viele Storchennester gesehen, wie auf dieser.

Die Landschaft ändert sich und ist nicht minder reizvoll. Viele Pinien wachsen in roter Erde- ein schöner Rot-Grün-Kontrast. Vielleicht können wir ja „Das Geheimnis der Pineta“ (Fruttero, Lucentini) lösen.

Nach einer gemütlichen Mittagspause überqueren wir den Fluss Guadiana, und PORTUGAL begrüßt uns mit „Bem-Vindo“. Unsere Uhren müssen wir um eine Stunde zurückstellen. Und ein neues Vokabelprogramm kommt zur Anwendung. Portugiesisch können wir ja überhaupt nicht, aber man kann mit den Aufschriften durchaus etwas anfangen. Eines der wichtigsten Vokabel haben wir bereits gelernt: „Obrigado“ = Danke.

Wir landen auf einem sehr schönen Campingplatz an der Algarve. Er ist bestens ausgestattet. Also nützen wir den Regentag zum Wäsche waschen. Ab morgen soll das Wetter ja besser werden. 

Außerdem hören wir ein wenig in die Musikrichtung „Fado“ = Schicksal hinein. Im Internet findet man ja alles. Dieses spezielle, melancholische Vortragsgenre gefällt uns recht gut, besonders die moderneren Varianten. Im Film „. Story“ von Wim Wenders, den wir uns als „wissenschaftliche Vorbereitung“ auf diese Reises abgeschaut haben, haben wir ja schon die portugiesische Band „Madredeus“ kennen gelernt.

Auch der Fado ist immaterielles UNESCO-Kulturerbe.

191 km

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Do, 25. April

Heute ist in Portugal ein Feiertag. Es ist der Jahrestag der Nelkenrevolution, die 1974 der Diktatur des „Estato Novo“ unter Salazar in diesem Land ein Ende bereitet hat. Ob wir etwas von den Feierlichkeiten mitkriegen werden?

Am Vormittag nehmen wir uns Zeit für „Camping-Wellness“ und Haushaltsarbeiten.

Wir haben frische Wäsche, europäisches Wasser im Tank und ein leeres Klo- also alles, was der campende Mensch so braucht.

Die Sonne zeigt sich auch. Da sieht gleich alles freundlicher aus, und in den nächstes Tagen soll es ja noch schöner werden.

Gegen Mittag brechen wir wieder auf- nach Westen, Richtung Faro.

Bald sehen wir zum ersten Mal in Portugal das Meer. Wir erkennen auch die vorgelagerten Inseln und Sandbänke, die die Lagune Ria Formosa bilden, Europas größte Lagunenlandschaft.

Ein sehr netter Zwischenstopp ist der Palácio de Estói. Das verspielte Rokoko-Schlösschen mit seinem hübschen kleinen Park - für den es sich etwas großspurig Versailles als Vorbild genommen hatte - war zwischenzeitlich arg verfallen. Seit es zu einem edlen Gästehaus, einer Pousada, umgebaut worden ist, erstrahlt es wieder im alten Glanz. 

Das ganze Dorf Estói gefällt uns besonders gut. Hier sehen wir auch blühende Olivenbäume. Die vielen kleinen, zarten, cremefarbenen Blütenrispen haben wir noch nie gesehen. Wahrscheinlich waren wir immer in der falschen Jahreszeit dafür im Süden.

Wir fahren weiter nach Faro, der wichtigsten Stadt an der Algarve. Wir spazieren durch die sehr nette Altstadt, die ganz von Mauern umgeben ist. Teilweise ist sie verkehrsberuhigt und teilweise ganz Fußgängerzone. Besonders hübsch finden wir die mehrfärbigen Pflastersteine, die in Mustern angeordnet sind. Einem der Stadttore kann man die maurische Vergangenheit noch ansehen- wenn man genau hinschaut.

Der Name Algarve kommt ja auch aus dem Arabischen. Al Gharb = der Westen. Natürlich, alles was mit „Al“ anfängt, muss arabisch sein.

Die Kathedrale mit dem klotzigen Wehrturm finden wir nicht so gelungen. In dieser Stadt gibt es auch einige der typischen portugiesischen Wohnhäuser, deren Fassaden ganz gekachelt sind. Bei manchen sieht das sehr hübsch aus, andere scheinen eher in der Badezimmerabteilung von Baumarkt zugegriffen zu haben.

Uns zieht es weiter nach Westen, nach Lagos, wo die Römer ihren Hafen und die Mauren eine Islamschule hatten. In der Nähe dieses Städtchens ist die Felsen-Algarve besonders spektakulär. Die Ponta da Piedade ist die Spitze einer steilen Landzunge, die in den Atlantik ragt. Es bietet sich eine 20 Meter hohe Felsklippenlandschaft mit Grotten und wilden Felsformationen. Wir sind von den tollen Ausblicken begeistert. 

Hier würden wir gerne die Nacht verbringen, aber leider ist es verboten.

Wir fahren also schweren Herzens noch ein Stückchen weiter nach Westen auf einen Campingplatz.

Für Feuerwerke sind wir hier offenbar zu weit weg vom Schuss.

Übrigens, Portugal ist ein bisschen kleiner als Österreich. Laut Reiseführer sind die Portugiesen die Preußen der Iberischen Halbinsel. Sie stellen sich immer brav an, warten an der Ampel bei Rot, usw.

Im Zweiten Weltkrieg war das Land neutral, siehe „Casablanca“- auch ein Lehrfilm für diese Reise.

Übrigens war Portugal auch bei der EFTA, wie Österreich. Jetzt gehört es natürlich zur EU.

180 km

 

Fr, 26. April

Strahlender Sonnenschein.

Wir fahren nach Ponta de Sagres, dem südlichsten Spitzel der Algarve. 

Heinrich der Seefahrer, in Portugal als Infante Henrique verehrt - er wurde nämlich 1394 als vierter Sohn des Königs Johann I. geboren - unterstützte von hier aus portugiesische Entdeckungsfahrten mit dem Ziel, Afrika zu umsegeln, um dadurch einen neuen Handelsweg nach Indien zu finden. Sein immenses Vermögen steckte er in diesen Plan, dessen Erfolg er aber leider nicht mehr erlebte. Heinrichs Interesse diente ausschließlich der Seefahrt, obwohl er selbst nur ein einziges Mal ein Schiff bestiegen hatte. Er gründete hier in Sagres eine berühmte Seefahrerschule. Die gibt es nicht mehr. Auch sein Palast ist nicht mehr vorhanden. Der englische Freibeuter Francis Drake hat hier im 16. Jhd. gewütet. Den Rest besorgte das Erdbeben von 1755. Der Platz bietet also gar nichts, außer links Meer und rechts auch Meer. Falls ein Genius Loci spürbar ist, scheinen den jede Menge Touristen wahrzunehmen. Na ja, wir sind ja schließlich auch da. 

Am Forte de Beliche ist die Aussicht spektakulärer. Hier ragen die Felsen des 60m hoch senkrecht aus dem Meer. Die Wellen sind so hoch, dass sie bis zu uns heraufspritzen.

Der ursprüngliche Leuchtturm fiel auch Francis Drake zum Opfer. Heute steht ein moderner hier.

Das Cabo de São Vincente ist der südwestlichste Punkt des europäischen Festlands. 

Der Würstelstand mit der Aufschrift „Letzte Bratwurst vor Amerika“ ist sogar im Reiseführer erwähnt. Da können wir nur flüchten.

Nun verlassen wir die Algarve und fahren auf einer landschaftlich besonders schönen Strecke nach Norden. Wir haben hier die ideale Jahreszeit erwischt, volle Blütenpracht, angenehm warmes Wetter aber nicht brutal heiß.

Es geht ein bisschen bergauf. Wir fahren durch die Serra de Monchique. Die Landschaft bleibt aber lieblich.

Für die Mittagspause finden wir einen wunderschönen Platz im Wald, den wir auch zum Sporteln benutzen. Von den vielen Blumen, die hier blühen, schicken wir Fotos in die Welt hinaus.

 

Als das Land sich wieder öffnet, sehen wir ziemlich viele moderne Windräder. Kein Wunder, dass auch alte Windmühlen hier rumstehen, allerdings die meisten ohne Flügel. Oft steht in den blendend weißen Dörfern mit hellroten Dächern die Windmühle an der höchsten Stelle.

Unseren Übernachtungsplatz finden wir in einer wilden Camper-Kolonie in dem sehr hübschen Feriendorf Vila Nova de Milfontes. Es liegt in einem Naturschutzgebiet direkt am Meer.

Uns gefällt es sehr in Portugal. Wir spüren Charme und Wärme. Das Land hat sich total gemausert. Ich war vor ca. 25 Jahren mit Christian und Thomas hier. Da hat es einen eher ärmlichen Eindruck gemacht. Es hat viel von der EU profitiert und ist heute sogar Nettozahler.

188 km

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27. April

Blick aus dem Fenster, heute wird wieder ein wunderbarer Tag.

Jetzt freuen wir uns schon auf Lissabon. 

Für die knapp 200 km bis dorthin entscheiden wir uns für die Autobahn und fahren durch eine Dünenlandschaft. Auf dem Sand können offenbar Büsche, Pinien und besonders Korkeichen gut gedeihen. Wir sehen abgeschälte Stämme und gelagerte Korkrinde. Die Rinde ist ja recht knorrig und silbergrau. Die abgeschälten Teile der Stämme sind glatt und dunkelbraun. Mich erinnert das ein wenig an geschorene Pudel. Die Bäume können alle 8-12 Jahre aufs Neue beerntet werden. Mein Kork-Rucksack stammt ja auch aus Portugal. 

Die vielen Storchennester beachten wir auf dieser Reise ja kaum noch, aber jetzt sind wir gerade an einer 9-stöckigen Kolonie auf einem Hochspannungsmasten vorbeigefahren. 3 bis 4 Stockwerke gibt es ja recht oft.

Kurz bevor wir nach Lissabon kommen, begrüßt uns die Statue „Christus der Stelzengänger“ mit seinen 75m langen Beinen. Offiziell heißt sie Christus Rei = Christkönig. Mit seinen ausgebreiteten Armen wendet er sich der Stadt zu. Das Monument wurde aus Dank dafür errichtet, dass Portugal vom Zweiten Weltkrieg verschont geblieben ist.

Kurz darauf erreichen wir unseren Campingplatz. Er ist sehr schön und auch sehr teuer. Lustig finden wir, dass auf dem Platz neben uns der Zwillingsbruder unseres Wohnmobils steht. Bis jetzt haben wir noch nie das genau gleiche Modell auf freier Wildbahn gesehen.

Wir verbringen den restlichen Tag gemütlich in der Sonne. Morgen werden wir das Besichtigungsprogramm der Stadt in Angriff nehmen.

198 km