2026 Japan

 

Mi, 30. September

Das vorbestellte Taxi kommt pünktlich um 10h.

Das Einchecken geht ganz schnell. Man kann das alles selber machen, sogar das Aufgeben des Gepäcks.

Im Restaurant „Zugvogel“ gönnen wir uns zum Abschied Kaffee und Apfelstrudel.

Um 13h30 ist Boarding.

Der Flug in der riesigen AUA-Maschine ist recht angenehm, aber leider schlafen wir praktisch gar nix.

 

Do, 1. Oktober

Ankunft in JAPAN.

Wir landen nach 11½ Std. um 8h30 auf dem Narita-Airport von TOKIO.

Die Irrwege, die wir - auf Anweisung des Personals - durch den Flughafen nehmen müssen, erscheinen uns nicht sehr effizient, eher chaotisch.

Jedenfalls werden unsere Pässe mehrmals eingescannt, und immer wieder müssen wir unsere Fingerabdrücke abgeben.

Endlich haben wir unsere Koffer und kommen ans Tageslicht.

Entgegen dem Wetterbericht ist es sommerlich warm und trocken.

Mit dem „Skyliner“, einem Vorortezug, fahren wir in die Stadt, bis Ueno. Die Tickets hat Klaus bereits in Wien gekauft.

Mit der U-Bahn geht es weiter. Hier kämpfen wir mit unseren 3-Tages-Karten.  

Ständig verschwindet der QR-Code und verlangt ein neues Passwort.

Eine Weile spielen wir das Spiel mit. Dann wird es uns zu dumm, und wir schwindeln uns für den Rest des Tages einfach durch.

Mal sehen, wie das morgen weitergeht.

Wir geben unser Gepäck im Comfort Hotel ab. Einchecken können wir erst um 15 Uhr.                

Wir ziehen los zu unserer ersten Besichtigungstour.

Der Kaiserpalast von Tokio liegt mitten im Zentrum der Stadt. Er ist immer noch die Hauptresidenz des Tennō.

Von der eher großstädtischen Umgebung mit älteren und neueren Hochhäusern taucht man in eine andere Welt voller Grün ein.

Hier stand einst die Burg Edo- über Jahrhunderte das Zentrum der Macht.

Im Zweiten Weltkrieg wurde leider sehr viel zerstört.

Einiges baute man wieder auf.

Wir spazieren durch die weitläufigen Gärten, über Brücken, vorbei an Teichen.

Alles ist von massiven Mauern umgeben.

Der eigentliche innere Palast ist für uns Normalsterbliche nicht zugänglich.

Wir haben den Jetlag nicht sofort gespürt, aber am Nachmittag schlägt er – besonders bei mir – erbarmungslos zu.

Der Weg nach Hause entpuppt sich als wahre Odyssee- und das bei einer Temperatur von 30°.

Die Strecken innerhalb der U-Bahn-Stationen sind unglaublich lang, und es geht ständig treppauf und treppab.

Wir wanken buchstäblich auf dem Zahnfleisch dahin. 

Kein Wunder, wir waren 33 Stunden wach. 

Trotzdem sind wir aufmerksam genug, dass uns bereits an unserem ersten Tag einige der typischen Klischees auffallen, über die wir in unserem Japan-Büchern gelesen haben.

Junge Damen tragen Sonnenschirme und lange Ärmel, die auch noch ihre Handrücken bedecken. Sie wollen ihren – möglichst hellen – Teint behalten. 

Viele Leute tragen Masken. 

Fettleibigkeit scheint so gut wie unbekannt zu sein- obwohl Ausnahmen die Regel bestätigen. Fast Food hat natürlich auch hier seinen Siegeszug angetreten.

Auch einige Damen im traditionellem Kimono gehen an uns vorbei.

Überall stehen Verkaufsautomaten herum.

Wir haben auch schon mit sprechenden Rolltreppen und Aufzügen Bekanntschaft gemacht.

Nicht zu vergessen die Toiletten mit ihren unzähligen Knöpfen.

Ganz typisch für Japan sind die vielen jungen Business-Men in schwarzem Anzug und weißem Hemd mit Krawatte und Laptop-Tasche. 

Von diesem Outfit gibt es auch eine weibliche Variante, aber viel seltener.

Und, was wir sehr genießen, ist die absolute Sauberkeit. Es wird auch ständig geputzt.

Sogar das Rauchen ist auf der Straße verboten.

Klaus macht es großen Spaß, japanische Aufschriften lesen zu können. Aber vieles ist auch auf Englisch angeschriebenD. Das ist natürlich sehr hilfreich.

 

Fr, 2. Oktober

Wir haben gestern bis ca. 21h30 durchgehalten, wach zu bleiben.

Und heute früh sind wir erstaunlich gut ausgeschlafen.

Das Frühstücksbuffet empfinden wir als äußerst zufriedenstellend.

Es gibt japanisches Essen, englisches und europäisches Frühstück.

Außerdem erfahren wir, dass man das Wasser in Japan aus der Leitung trinken kann. Es wird streng kontrolliert.

Erfrischt und gestärkt machen wir uns auf zu neuen Abenteuern.

Offenbar hat es geregnet. Die Straßen sind nass, und es hat merklich abgekühlt- wie angenehm!

Wir kämpfen auch heute wieder mit unseren Subway-Tickets.

Eine junge Dame von den Verkehrsbetrieben nimmt sich rührend unser an, aber leider kann sie uns auch nicht helfen. Wir wurschteln uns weiter irgendwie durch. 

Dieses komplizierte System durchschauen wir einfach nicht.

Immer wieder kommen freundliche Japaner auf uns zu und fragen, ob sie uns helfen können. Wenn wir erwähnen, wo wir herkommen - aus Wien - strahlen sie.

Die erste Station des heutigen Tages ist der Meiji-Schrein. 

Der Weg dorthin führt durch Nebengassen mit auffällig schmalen Häusern. Wir haben ja gelesen, dass die Wohnungen sehr klein sind.

Sämtliche elektrische Leitungen baumeln über unseren Köpfen, ein Kabelsalat wie in italienischen Dörfern vor dreißig Jahren.

Durch ein hölzernes Tor, das Torii, betritt man den heiligen Ort, einen der bekanntesten Shintō-Schreine Tokios. 

Er liegt in einem wunderschönen, großen Wald. So wunderbar friedlich ist es hier. 

Wir sind ganz überrascht, dass die Anlage erst 1920 errichtet wurde- zu Ehren des Kaisers Meiji (1852–1912),  unter dem sich Japan besonders stark modernisierte, und in der die Stadt EDO in TOKIO umbenannt wurde.

Der Name bedeutet "östliche Hauptstadt", und der Tennō verlegte seine Residenz hierher.

Das schöne Gebäude selbst mit seinen geschwungenen Dächern wurde ebenfalls im Zweiten Weltkrieg zerstört und wieder aufgebaut.

Zehntausende Bäume wurden extra für den Schrein gepflanzt. Heute wirkt das Waldgebiet ganz natürlich.

Wir haben Glück und können eine traditionelle Hochzeit beobachten.

Braut und Bräutigam und auch einige Gäste tragen prachtvolle Kimonos.

Wir entdecken eine Hütte, an deren Wänden viele kleine hölzerne Votivtäfelchen - die sogenannten Ema - hängen. Früher spendete man Pferde, die als Götterboten galten.

Die Schriftzeichen für Pferd und Bild sind dieselben. 

Also ging man zur Spende von Pferdebildern über, das war billiger. 

Heute sind es einfach Wunschtafeln.

Auch für die Mönche ist das angenehmer. Sie wussten bald nicht mehr, was sie mit den vielen Pferden anfangen sollten.

Direkt am Schrein kann man beten.

Wir machen es den Gläubigen nach: zweimal verbeugen, zweimal klatschen und noch einmal verbeugen. Natürlich wirft man auch einige Münzen als Opfergabe ein.

Hoch gestimmt durch die schöne Atmosphäre wandern wir auf Waldwegen zurück.

Jetzt freuen wir uns auf ein ganz besonderes Highlight, das um 13h im ganz modernen Neuen Nationaltheater auf uns wartet.

Wir haben eine Kabuki-Aufführung gebucht.

Ein englischsprachiger Audioguide erklärt uns einiges.

Diese traditionelle Theaterform ist ca. 400 Jahre alt und zeichnet sich durch aufwändige, farbenprächtige Kostüme, viel Schminke und stark stilisierte Bewegungen und Gesten aus.

Die Geschichten, die zur Aufführung gelangen, sind äußerst dramatisch. Da geht es meistens um Liebe, Rache und Ehre.

Traditionellerweise werden alle Rollen - auch die weiblichen - von Männern gespielt.

Ganz spezielle Musik und Gesänge begleiten das Stück.

Ein Sänger kommentiert und erklärt die Handlung und soll Emotionen schüren.

Auf uns wirkt das Ganze wie eine Mischung aus antiker Tragödie mit Chor und Bauerntheater. 

Der Großteil des Publikums besteht übrigens aus Japanern.

Drei Stunden haben wir im Theater ausgeharrt und die „wülde G’schicht“, aus der wir nicht ganz schlau geworden sind, verfolgt.

Nun haben wir uns eine Ruhepause im Hotel verdient.

Bei unseren Spaziergängen ist uns immer wieder aufgefallen, dass praktisch alle jungen Mädchen besonders kindlich und niedlich aussehen wollen, fast wie Mangas.

Sie tragen sehr kurze buschige Röckchen, Rüschen, Schleifen, weiße Strümpfe, die bis über die Knie gehen, Haarspangen und bunten Schmuck.

Kawaii nennt sich diese Jugend-Subkultur, bei der es nicht nur um Kleidung, sondern auch um Gestik und Sprache geht.

Das Make-up ist auch sehr wichtig. Es soll die Augen möglichst groß und den Teint möglichst hell erscheinen lassen.

Ein wenig despektierlich wird diese Aufmachung auch als Lolita-Fashion bezeichnet.

Wir trinken zu Hause Tee und widmen uns unseren Bildschirmen.

Kurz nach 18h ziehen wir nochmals los.

Draußen ist es schon ganz finster.

Diesmal nehmen wir den Autobus. 

Fast hätten wir uns zur Station in die Gegenrichtung gestellt, bis uns klar wird, dass ja in Japan Linksverkehr herrscht. 

Das gilt natürlich auch für die Fußgänger. Auf Stiegen und Rolltreppen ist es uns ja bereits aufgefallen.

Die Ticketmaschine im Bus nimmt nur Bargeld, aber unseren 10.000er Geldschein kann sie nicht wechseln. Der Fahrer resigniert und lässt uns gratis mitfahren.

Wir wollen Abendessen und Tokios ältesten buddhistischen Tempel, den Sensō-ji, besuchen. Der ist wirklich alt. Bereits 628 wurde er gegründet. 

Das rote Kaminarimon-Tor mit der riesigen Laterne ist sein Wahrzeichen.

Hier steht unter anderem eine fünfstöckige Pagode mit geschwungenen Dächern, die nach oben hin kleiner werden. Sie symbolisiert die Verbindung zwischen Himmel und Erde.

Klaus macht stimmungsvolle Fotos bei nächtlicher Beleuchtung.

Von hier aus haben wir auch einen guten Blick auf den Tokyo Tower von 1958. 

Das Wahrzeichen der Stadt ist mit seinen 333m etwas höher als der Eiffelturm, dem er durchaus ähnlich sieht.

Er dient als Symbol für den Wiederaufbau der Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg.

Von seiner Spitze aus soll man einen tollen Blick auf die riesige Metropole haben.

Die Suche nach einem - für uns - geeigneten Abendessen gestaltet sich gar nicht so leicht. Wir besuchen vergeblich mehrere Restaurants und benutzen unser Übersetzungsprogramm und Klaus’ Sprachkenntnisse, um etwas ohne Fleisch und Fisch zu finden.

Schließlich finden wir in einem Nebengässchen ein kleines Straßenlokal, in dem wir mehrere Sorten gebratenes Gemüse und Reis bekommen- köstlich.

Hier können wir auch einen unserer großen Geldscheine anreißen.

Der Rückweg gestaltet sich komplizierter als gedacht. 

Der Bus nach Hause fährt zu dieser Uhrzeit nicht mehr.

Wieder einmal bekommen wir Hilfe. Ein netter, junger Japaner bringt uns zu einem Taxi und erklärt dem Fahrer, wo wir hinwollen.

Wieder hat sich die Mischung aus Klaus’ japanischen Brocken und dem AppleProgamm als sehr nützlich erwiesen.

Eine Abendsitzung an unseren Laptops ist nun noch angesagt, bis wir ca. um Mitternacht müde in unsere Betten fallen.

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Sa, 3. Oktober

Wir packen unsere Koffer und verabschieden uns von unserem winzigen Zimmer, in dem wir uns aber recht gut einrichten konnten.

Bevor wir die Stadt verlassen, besuchen wir noch die Shibuya Scramble Crossing, eine der berühmtesten Straßenkreuzungen der Welt und für viele das ikonische Bild von Tokio.

Alle Fahrzeuge werden zugleich angehalten, sodass Fußgänger aus mehreren Richtungen die gesamte Kreuzung diagonal und gerade überqueren können.

Das Ergebnis wirkt zunächst wie ein völliges Chaos- funktioniert aber erstaunlich geordnet. Sobald die Ampel umschaltet, setzt sich eine Menschenwelle in Bewegung. Zwei Minuten später ist wieder alles leer. 

An einem stark frequentierten Tag wird die Kreuzung von bis zu 500.000 Menschen genutzt.

Rundherum stehen riesige Gebäude mit leuchtenden Werbetafeln.

Wir schauen uns das Ganze von oben an, von der Plattform Shibuya Sky aus.

Sie befindet sich auf dem Dach eines 230m hohen Hochhauses. 

Die Aussicht auf die Stadt ist toll, aber auf der Kreuzung ist heute am Samstag zu Mittag nicht besonders viel los.

Direkt vor dem Bahnhof Shibuya steht die Bronzestatue des treuen Akita-Hundes Hachikō, der seinen Besitzer täglich zum Bahnhof begleitete und ihn dort nach der Arbeit wieder abholte.

Als das Herrchen eines Tages am Arbeitsplatz verstarb, kam der Hund fast neun Jahre lang immer wieder zum Bahnhof und wartete auf seine Rückkehr.

Dadurch wurde er zum Symbol für Treue und Verbundenheit, und man kann überall eine Plüschversion von ihm kaufen.

Wir fahren zurück zu unserem Hotel und holen unser Gepäck ab.

Die berühmte Rush Hour in der japanischen U-Bahn haben wir bis jetzt noch nie erlebt.

Wir sind recht froh, dass wir nicht von „Schiebern“ = Oshiya in völlig überfüllte Waggons

hineingedrückt worden sind.

In den Zügen war es immer sehr ruhig. Lautes Sprechen und Telefonieren wird als störend empfunden. Die meisten Fahrgäste schlafen oder starren auf ihre Handys.

Für den Weg zum Hauptbahnhof - Tokyō-eki - gönnen wir uns ein Taxi.

Unser Shinkansen-Hochgeschwindigkeitszug fährt erst in einigen Stunden.

Also setzen wir uns in ein Lokal und nutzen die Zeit für Bildschirmarbeit. Durch einen erfreulichen Zufall sitzen wir neben Steckdosen.

Um 16h24 steigen wir in den Zug mit der charakteristischen Schnauze. 

Ganz zu Recht wird er auch Bullet Train genannt. Für die 450km nach KANAZAWA braucht er nur ca. 2½ Std. Er kann eine Geschwindigkeit von bis zu 320 km/h erreichen.

Ca. um 19h kommen wir an. Wir haben die Hauptinsel Honshu durchquert und sind jetzt an der Westküste Japans.

Der Bahnhof ist architektonisch ziemlich außergewöhnlich. Vor allem der Kontrast zwischen traditioneller japanischer Holzbaukunst und moderner Metallkonstruktion ist sehr spannend. Das rote, hölzerne „Tsuzumi-mon“ erinnert mich an das traditionelle Torii eines Shintō-Schreins. 

Es soll aber - wie der Name schon sagt - eine traditionelle Tsuzumi-Trommel darstellen. 

Die Säulen bestehen aus vielen, schräg angeordneten Holzbalken und wirken dadurch, als würden sie sich nach oben winden.

Hinter dem Tor befindet sich eine gewaltige Glas- und Aluminiumkonstruktion.

Zu unserem Hotel Smile PREMIUM können wir zu Fuß gehen.

Es ist viel edler als das in Tokio. Auch unser Zimmer ist größer. Leider bleiben wir hier nur für eine Nacht.

 

So, 4. Oktober

Wir haben recht gut geschlafen.

Das Frühstück können wir uns heute nicht aussuchen. Es wird serviert.

So kommen wir als Europäer in den Genuss von Würstchen und Eierspeise.

Wir packen unsere Koffer, deponieren sie im Hotel und machen uns zur heutigen Besichtigungstour auf.

KANAZAWA ist eine der interessantesten Städte Japans. Sie verbindet traditionelle Kultur und modernes Japan.

Wir genießen es, nicht mehr in einer Großstadt zu sein.

Zuerst wandern wir zur Burg, einer eleganten, weitläufigen japanischen Festungsanlage mit hellen Mauern, geschwungenen Dächern und dunklen Holzbalken.

Sie stammt ursprünglich aus dem 16. Jahrhundert. Die Maeda-Familie, eine der mächtigsten Fürstenfamilien Japans während der Edo-Zeit (1603-1868), hatte hier ihren Sitz.

Mehrmals brannte die Anlage nieder und wurde wieder aufgebaut. Inzwischen gibt es auch moderne Rekonstruktionen.

Der hübsche Schlosspark zeigt restaurierte Burgtore, Türme, Gärten und Steinmauern.

Über den Burggraben geht es hinüber zum Kenroku-en, einem der „drei großen Gärten“ Japans.

Ein typischer japanischer Garten, in dem nichts dem Zufall überlassen ist, und der doch natürlich aussehen soll – von den geschwungenen grünen Hügeln, den Wasserläufen und kleinen Brücken bis zu den „Riesenbonsai“. Alles wirkt mit Pinzette und Nagelschere bearbeitet. Der Anblick wirkt sehr elegant und tut dem Auge und der Seele gut.

Jetzt freuen wir uns auf das Chaya-Viertel.

Chayas waren nicht einfach nur Teehäuser, sondern elegante Unterhaltungslokale, in denen Geishas auftraten.

Wir könnten so einen Abend buchen, wenn wir eine dieser sorgfältig gewandeten und geschminkten Künstlerinnen sehen wollen. Einfach so, auf der Straße, begegnen sie einem nicht.

Die engen Gassen mit den dunklen Holzhäusern vermitteln hier den Eindruck, wie eine historische japanische Stadt ausgesehen haben mag.

In vielen kleinen Läden werden Handwerkserzeugnisse angeboten.

KANAZAWA ist ja auch für die Blattgoldherstellung berühmt, die hier eine jahrhundertealte Tradition hat.

Hinweise dafür findet man viele, sogar in der Deko unseres Hotelzimmers.

Am schrägsten finden wir Speiseeis mit Goldüberzug.

Das Wort für Gold ist sogar ein Bestandteil des Namens der Stadt, wie der „Japanologe“ Klaus feststellt.

Nach einigen Kilometern in den Füßen bringt uns ein Autobus zurück zum Bahnhof.

Wir entdecken ein Restaurant, das uns – neben köstlichem veganen Curry mit Naturreis – auch Steckdosen und Platz für „Büroarbeit“ bietet.

Gleich nebenan überzeugt uns die „German Bakery“ nicht.

Klaus holt unser Gepäck aus dem Hotel nebenan.

Unser heutiger Zug geht erst um 16h18. Wir haben also noch genug Zeit zum Arbeiten.

Zuerst nehmen wir wieder einen Shinkansen bis NAGANO („Hermann Maier-City“).

Dabei erhaschen wir einen Blick aufs Japanische Meer.

Dann geht es mit einer langsameren Bahn weiter durch die Japanischen Alpen nach MATSUMOTO. 

320km sind wir unterwegs.

Ein Abendspaziergang zu unserem Quartier führt uns durch das Nakamachi-Viertel mit alten, engen Gassen, traditionellen Lagerhäusern und kleinen Geschäften.

Heute nächtigen wir in einem alten, typisch japanischen Holzhaus.

Der Vermieter kommuniziert mit uns über eine Übersetzungs-App.

Halsbrecherische Stufen führen hinauf in unser Zimmer, das nur mit dünnen papierartigen Schiebetüren abgeschlossen ist.

Es ist elegant und sparsam eingerichtet.

Auf dem Boden liegen Tatami-Matten aus Binsen-Gras. Ein niedriges Tischchen steht hier und es gibt Polster zum Sitzen.

In einem Nebenraum entdecken wir dann doch noch einen höheren Tisch, den wir als Schreibtisch verwenden können, und „richtige“ Sesseln.

Schlafen werden wir heute auf Futons, die in der Nacht aufgerollt und tagsüber weggeräumt werden.

Ca, 50% der Japaner wohnen noch auf diese Weise. Die Tendenz zum Bett ist aber stark ansteigend.

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Mo, 5. Oktober

Wir schlafen lange aus, auf unseren bequemen Futons. In der Nase haben wir den angenehmen Geruch von frischem Heu, den die Tatami-Matten verströmen.

Unser Gepäck lassen wir zurück.

Unser erster Weg führt uns heute zur Shopping Mall, die uns unser Vermieter empfohlen hat- ein richtiger großer Supermarkt, in dem wir endlich Obst bekommen, das ja in Japan Luxus-Mangelware ist. Hier lässt es sich auch gut frühstücken.

Guten Mutes machen wir uns nun auf zur Burg.

Das wunderschöne Gebäude aus schwarzem Holz wirkt fast ein wenig geheimnisvoll.

Sie hat mehrere Stockwerke mit mehreren übereinanderliegenden Dächern.

Wegen ihres dunklen Aussehens wird sie „Krähenburg“ genannt.

In ihrer heutigen Form stammt sie aus dem 16. Jahrhundert und gehört zu den ganz wenigen erhaltenen originalen Burgen Japans. 

Ihre Spiegelung im Wassergraben ist besonders eindrucksvoll.

Diese Burg wollen wir uns auch von innen anschauen.

Entgegen unseren Erwartungen ist sie überhaupt nicht eingerichtet.

Alles ist aus Holz und wirkt sehr schlicht und ursprünglich.

Die Schuhe muss man ausziehen, und man steigt in Stümpfen über ungewöhnlich steile und enge Treppen bis ins 6. Stockwerk hinauf.

Von oben hat man eine nette Aussicht in die Berge. Dann geht es - vorsichtig - wieder hinunter.

Ganze Karawanen sind unterwegs und werden von eifrigen „Wächtern“ mit weißen Handschuhen in die richtigen Bahnen gelenkt.

Für meine heilende Achillessehne war das Stiegensteigen jedenfalls ein tolles Training.

Nach diesem „Senioren-Fitnessparcours“ holen wir das Gepäck aus unserem Quartier ab.

Wir haben ein Kärtchen mit dem Code für die Eingangstür bekommen, damit wir ins Haus können, wenn der Vermieter nicht da ist.

Wir legen es ordentlich im Vorraum ab, nehmen die Koffer und schließen die Tür hinter uns.

Wo ist Klaus’ Handy? Das hat er drinnen liegen gelassen.

Der Code ist leider nicht bis in unser Hirn gedrungen.

Nach einer kurzen Schrecksekunde fällt mir ein, dass wir gestern Abend irrtümlich durch die Hintertür eingedrungen sind, die nicht versperrt war.

Wir ergreifen diesen Hoffnungsstrohhalm und haben Glück. 

Uff, da sind wir aber erleichtert.

Bis zur Abfahrt unseres Zuges haben wir noch ca. eine Stunde Zeit. Also richten wir uns noch ein wenig im Starbucks ein.

Eine gemütliche Bummelbahn bringt uns ca. 80km weiter nach Süden nach KISO-FUKUSHIMA. Nein, der verheerende Tsunami um 2011 fand ganz woanders statt.

Wir sind hier in einem richtigen Bergdorf mit kleinen dunklen Holzhäusern gelandet.

Das umliegende Gebirge ist ca. 3000m hoch.

Ein Taxi bringt uns zu unserem Quartier. Es handelt sich wieder um ein traditionelles Haus mit Gemeinschaftsbad. Aber diesmal haben wir richtige Betten.

Der Vermieter macht sich die Mühe, herumzutelefonieren, um ein vegetarisches Dinner zu organisieren.

Er bringt Klaus mit dem Auto ins Restaurant. Ich habe leider Fasttag und bleibe daher zu Hause vor meinem Bildschirm. So verpasse ich ein herrliches Mahl mit besonderem Service. Der Wirt chauffiert Klaus wieder nach Hause.

 

Di, 6. Oktober

In der Früh, beim Auschecken, stellt Klaus fest, dass das Restaurant, in dem er gestern so toll bedient wurde, von Frau und Sohn des Vermieters betrieben wird.

Mit viel Hallo und Lachen werden wir verabschiedet. Der Sohn bringt uns mit dem Auto zum Bahnhof.

Hier kann man sich gut zurechtfinden, denn es gibt nur zwei Bahnsteige.

Wir sind eben auf dem Land.

Diesmal nehmen wir einen normalen Schnellzug, der uns durch eine wunderschöne Gebirgslandschaft 133km weiter nach Süden, nach NAGOYA bringt.

Nun wir sind wieder in einer Metropole.

Der Bahnhof wirkt wie eine eigene Stadt. Zwei große, moderne Türme scheinen direkt aus den Gleisen zu wachsen.

Auch noch andere ultramodere Glaspaläste fallen uns auf. Besonders toll ist die ungewöhnlich geschwungene Form der Gakuen Spiral Towers. Die drei Türme wurden 2008 gebaut und drehen sich spiralförmig umeinander.

Es handelt sich dabei um einen 36-stöckigen Schulcampus.

Wir checken im Kuretake Inn ein, lassen unsere Koffer im Hotel und fahren mit dem Taxi

zum Tokugawa Art Museum.

Bevor wir uns aber der Kultur widmen, essen wir in einem kleinen Lokal zu Mittag und lassen uns ein Gemüsecurry schmecken.

Im Museum schauen wir uns kunstvoll gearbeitete Samurai-Rüstungen und Schwerter an, Kimonos und Hofbekleidung.

Hausrat und Gegenstände für die Teezeremonie werden in nachgebauten - typisch japanischen - Zimmern mit Tatami-Matten und Papierwänden ausgestellt.

Solche Räume kennen wir ja mittlerweile aus eigener Erfahrung.

Besonders interessieren wir uns für die historischen Schriftrollen.

Klaus hat mir nämlich von einem der berühmtesten Werke der japanischen Literatur erzählt.

Es stammt aus dem frühen 11. Jhd. und wurde von der Hofdame am Kaiserhof, Murasaki Shikibu, geschrieben.

Die Geschichte vom Prinzen Genji bietet faszinierende Einblicke in die höfische Welt der Heian-Zeit (794-1185), in der sich Kultur, Literatur und Kunst besonders entwickelten,

bevor dann die Samurai-Klasse zunehmend die politische Macht übernahm.

Klaus hat in Vorbereitung auf unsere Reise begonnen, dieses Buch - natürlich auf deutsch - zu lesen.

Es geht um Liebe, Eifersucht, Einsamkeit, Vergänglichkeit und die Unmöglichkeit, dauerhaftes Glück zu finden.

Manchmal wird das Werk als „erster Roman der Welt“ bezeichnet, weil es ausführliche psychologische Darstellungen enthält, viele komplexe Personen und deren Entwicklung über viele Jahre. Es wird nicht nur eine einzelne Heldentat geschildert, sondern ein ganzes Leben mit seinen Höhen und Tiefen dargestellt. 

Auch die inneren Gedanken und Gefühle werden beschrieben.

Die Original-Manuskriptrolle des Romans existiert leider nicht mehr. 

Teile einer frühen Abschrift aus dem 12. Jhd. mit wunderschönen Illustrationen werden hier im Museum aufbewahrt, aber leider nur bei besonderen Ausstellungen gezeigt.

In einem Video können wir aber einen Teil dieser Bildrollen sehen.

Der Name des Museums geht übrigens auf einen Zweig der mächtigen Familie Tokugawa zurück. Sie stellte einige Shōgune, die lange Zeit die eigentliche politische und militärische Macht hatten, während der Tennō eher große religiöse und symbolische Bedeutung hatte.

Übrigens residierte der Shōgun in Edo, dem heutigen Tokio, während der Kaiser in Kyōto saß.

Nun machen wir noch einen Spaziergang durch den hübschen japanischen Garten, der das Museum umgibt. Mit seinen hohen Bäumen wirkt er parkartig.

Aus einem Teich heraus glotzen uns riesige, farbenprächtige Koi-Karpfen an. 

Diese Fische haben in Japan eine große Bedeutung. Sie stehen für Kraft, Ausdauer und Erfolg.

Unsere eigene Kraft und Ausdauer ist ziemlich erschöpft. Auch die Hitze trägt dazu bei. 

Es hat 27°.

Wir gönnen wir uns daher wieder ein Taxi und lassen uns zurück ins Hotel chauffieren, wo ja noch einige Bildschirmarbeit auf uns wartet.

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Mi, 7. Oktober

Heute ist das Wetter schon wieder sehr warm. Wie gut, dass ich im letzten Augenblick noch meine Sandalen eingepackt habe.

Unser erster Weg führt uns zum Bahnhof, wo wir - wie immer mit etwas Stress und Hilfe - unsere Bahntickets für die Weiterfahrt kaufen.

Ein Taxi bringt uns nun zum Honmaru-Palast. 

Der Originalbau stammte aus dem frühen 17. Jhd. Leider wurde er 1945 zerstört und 2009-2018 originalgetreu wieder aufgebaut. Dabei kamen ausschließlich traditionelle Materialien und Baumethoden zum Einsatz.

Im Inneren bekommt man einen guten Eindruck davon, wie es in einem Palast eines hochrangigen Samurai damals ausgesehen hat.

Wir sind begeistert, wie wunderschön und edel die Räume wirken. Die beweglichen Trennwände sind wunderbar bemalt. Die Blumen- und Tierbilder auf goldenem Hintergrund sind ganz fein und elegant gestaltet. 

Das Zusammenspiel von Holz, Tatami und den riesigen Malereien ist total stimmig.

Es ist gelungen, die Atmosphäre des ursprünglichen Palastes wieder herzustellen.

Nichts davon ist allerdings nur Dekoration. Es sollte der Status des Hausherren sichtbar gemacht werden.

Wir sind tief beeindruckt und machen einander immer wieder auf kunstvolle Details aufmerksam.

Auch der fünfgeschossige Hauptturm der Burg, der sogenannte Tenshu, wurde im Krieg zerstört. Er wurde bereits 1959 wieder errichtet- aus Stahlbeton.

Die Erdbebensicherheit ist nicht mehr gegeben, daher ist man gerade dabei, ihn abzureißen. 

Auch er soll originalgetreu aus Holz wieder aufgebaut werden. 

So lange können wir nicht warten, daher sind wir froh, dass wir ihn jetzt noch sehen können.

Oben auf den Dachfirsten der geschwundenen Dächer sitzen zum Schutz des Gebäudes glänzend goldene Fabelwesen- Tiger mit Fischleib.

Offenbar „funktionieren“ sie nicht;-)

Nach diesem echten Highlight bringt uns ein Taxi wieder zum Hotel, wo wir unsere Koffer abholen. 

Wir ziehen sie zum Bahnhof, unsere Reise geht weiter.

Unser heutiges Tagesziel ist HIKONE. Wir fahren mit typischen Pendlerzügen und müssen zweimal umsteigen. Der Blick aus dem Zugfenster bietet lange Zeit gar nichts Ansprechendes, ein mit hässlichen Häusern dicht verbautes Gebiet, das offenbar zum Einzugsgebiet von Nagoya gehört.

Es dauert lange, bis sich die Landschaft endlich öffnet.

Nach 86km Bahnfahrt checken wir ziemlich genau um 15h - wieder in einem Comfort Hotel - ein.

Hier sieht es ganz genauso aus wie in unserer Unterkunft in Tokio.

Sogar das WLAN samt Passwort ist dasselbe.

Es ist fast wie Heimkommen.

Wir richten uns ein und machen einen kleinen Spaziergang durch die ziemlich reizlose Gegend. 

Klaus sucht sich ein Lokal fürs Abendessen, während ich fleißig an meinem Reiseblog schreibe.

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Do, 8. Oktober

Wolkenloser Himmel, 19°

Beim Spaziergang zur Burg lernen wir ein ganz anderes HIKONE kennen.

Offenbar steht der Bahnhof und unser Hotel im „Glasscherbenviertel“ der Stadt.

Unterwegs kommen wir an einem kleinen, völlig untouristischen Shintō-Schrein vorbei, dem Umoregi-no-ya. In dieser, von einem Privatmann angelegten Gebetsstätte, bittet man um eine glückliche Geburt.

Die relativ kleine weiße Burg von Hikone stammt aus der Edo-Zeit. Tokugawa Ieyasu, der wichtigste Shōgun, ließ sie errichten, um die Daimyō, die regionalen Feudalherren, daran zu hindern, sich gegen das neue Shōgunat aufzulehnen. Sie liegt an der wichtigsten Straße von Edo in den Westen.

Wenn jemand gegen Edo marschiert wäre, hätte man das hier sicherlich bemerkt.

Wir durchschreiten mehrere Festungsgürtel, dabei geht es ziemlich steil bergauf.

Erfreulicherweise kann man sich für den Aufstieg einen Gehstock ausborgen. 

Ich nehme das gerne in Anspruch, und er leistet mir gute Dienste. Noch vor wenigen Wochen hätte ich diesen Weg unmöglich bewältigen können.

Hier steht noch der Originalbau aus dem frühen 17. Jhd. Offenbar hat er den Weltkrieg überstanden.

Für die Innenbesichtigung müssen wir wieder die Schuhe ausziehen, und es geht - wie im Matsumoto - über sehr steile Treppen hinauf. Hier müssen wir allerdings nur drei Stockwerke erklimmen, und es sind viel weniger Leute hier. So können wir uns in den Räumen mit den hölzernen Schiebetüren viel besser umsehen. 

Es gibt keine Matten und keine Bemalungen.

Von hier oben haben wir einen schönen Blick auf den großen Biwa-See.  Er ist allerdings zu weit weg, um noch hinzuwandern.

Wir spazieren lieber noch ein wenig durch den schönen, stimmungsvollen  Burg-Garten.

Über die Wasserläufe, auf denen Boote dahingleiten, führen hübsche Brücken.

Kleine strohgedeckte Häuser passen perfekt dazu.

Wir machen uns nun wieder auf den Weg zum Hotel und holen unsere Koffer.

Der Bahnhof ist ja gleich gegenüber.

Mit den Fahrkartenautomaten kennen wir uns mittlerweile recht gut aus.

Das haben wir gut getimt, unser Zug geht in ein paar Minuten.

Unser Waggon ist vollgestopft mit Schülern und Pendlern.

Wie gut, dass wir Sitzplätze ergattert haben.

Wir fahren den See entlang, 67km weiter nach Süden. Hier ist Japan übrigens sehr schmal.

Um 13 Uhr kommen wir in KYŌTO an. 

Der Fußmarsch zum Hotel dauert ca. eine Viertelstunde. 

Wie wir feststellen, gibt es offenbar auch in Kyōto eine Scramble Crossings, auf denen bei Grün Fußgänger aus mehreren Richtungen gleichzeitig die Straße überqueren. Es gibt auch Zebrastreifen, die diagonal quer über solche Kreuzungen führen.

Da gehen wir natürlich drüber.

Unser Zimmer im Hotel „Wander“ ist zu unserer Freude bereits bezugsfertig.

Wir richten uns ein, suchen nach Steckdosen und packen unsere Laptops aus.

Da wir für den berühmten Fushimi-Inari-Schrein das beste Fotolicht haben wollen, machen wir uns um 16h auf den Weg dorthin.

Wir leisten uns schon wieder ein Taxi. Das ist einfach der schnellste Weg, um von A nach B zu kommen.

Der Fushimi Inari Taisha ist der berühmteste Shintō-Schrein Japans. 

Er wurde 711 nach Chr. gegründet.

Gleich am Eingang begrüßen uns Statuen von Füchsen, die als Boten der Gottheit Inari gelten. Sie ist für Reisen und Wohlstand zuständig. Das passt ja genau.

Eine originelle Besonderheit sind mehr als 10.000 rote Torii, die über Jahrhunderte hinweg von Privatpersonen und Unternehmen gestiftet wurden, um für geschäftlichen Erfolg zu bitten. Die meisten stammen aus der Edo-Zeit, aber auch heute kommen immer noch welche dazu.

Die Namen und Daten der Stifter sind jeweils darauf angeführt.

Wie durch Säulenhallen wandert man über vier Kilometer durch einen Bambuswald bis zum Gipfel des Berges hinauf. Touristenkarawanen sind unterwegs.

Bis ganz hinauf steigen wir nicht. Wir müssen ja den ganzen Weg auch wieder runter. 

Was für ein tolles Training für meine Achillessehne!

Jetzt haben wir uns ein Abendessen verdient.

In einem netten Food Court klappern wir einen Stand nach dem anderen ab, bis einer der Köche bereit ist, uns etwas Vegetarisches zu zaubern.

Wir lassen uns überraschen. 

Als Vorspeise wird uns Gemüse-Sushi serviert. Der Hauptgang ist Sukiyaki, ein typisch japanischer Eintopf, der in einem flachen Topf auf einem Stövchen direkt am Tisch zubereitet wird. Bei uns sind allerlei Gemüse, Tofu und Glasnudeln drin.

Alles ist mit Sojasauce und anderen Gewürzen abgeschmeckt. Es mundet uns vorzüglich.

Klaus kann das dem Koch auch auf Japanisch mitteilen, was ihn sehr freut.

Für den Heimweg winken wir uns - das können wir jetzt schon - ein Taxi heran, und um ca. 19h sind wir wieder zu Hause, wo noch viel Arbeit mit Fotos und Text auf uns wartet.

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Fr, 9. Oktober

Ein neuer sonniger Tag. An das Meer von Sonnenschirmen in den Straßen haben wir uns mittlerweile gewöhnt.

Klaus plant für heute eine kleine Wanderung in einer Art „Heiligem Hain“ am Westabhang des Berges Kiyomizo, östlich der Stadt, in dem es viele Tempel gibt. 

Wir stellen uns vor, durchs Grüne zu spazieren.

Das war früher wohl einmal so. Aber heute ist das Ganze eine Touristenmeile mit jede Menge Geschäften und Lokalen in den - zugegeben sehr schönen - traditionellen Holzhäusern.

Die Tempel und Pagoden dienen vor allem als schöne Hintergründe für Instagram-Fotos für Frauen und auch einige Männer aller Couleurs in bunten Kimonos, die man hier in einschlägigen Läden kaufen oder leihen kann. 

Für einen Aufpreis gibt es den professionellen Fotografen gleich dazu.

Die „Fotomodelle“ stehen brav Schlange, bis ihr Shooting an der Reihe ist.

Wir schwimmen tapfer im Strom mit. In den Tempeln kann man ein bisschen zur Ruhe kommen.

Bei der Riesenstatue eines Bodhisattva können wir „Trost und Mitgefühl“ finden.

Diese Wesen streben ja nicht nur nach ihrer eigenen Erleuchtung, sondern wollen auch allen anderen Lebewesen auf deren Weg zur Befreiung von Leid helfen.

Sie tun dies in Mitgefühl, Weisheit und Selbstlosigkeit.

Knurrende Mägen führen uns In ein hübsches Restaurant, in dem wir uns eine köstliche Udon-Nudelsuppe mit gebratenem Tofu schmecken lassen.

Wir haben nun in jeder Hinsicht genug und fahren mit dem Taxi nach Hause.

Ein winziges Geschäft neben unserem Hotel verkauft - unter anderem - Obst. Bei solchen seltenen und teuren Köstlichkeiten greifen wir natürlich zu.

Eine Ruhepause im Hotel tut uns gut.

Wir haben ja schließlich heute auch noch ein Abendprogramm.

Um 16h brechen wir zu unserem Nachmittags- und Abendspaziergang auf.

Wir schlendern durch kleine Gässchen mit ganz normalen Wohnhäusern.

Kyōto macht auf uns einen angenehmeren Eindruck als Tokio.

Nun peilen wir den Bahnhof an. 

Der ist nämlich weit mehr als ein Ort, an dem Züge ankommen und abfahren. 

Er ist eines der beeindruckendsten modernen Gebäude der Stadt und ein Kontrast zu den Tempeln, Schreinen und traditionellen Holzhäusern, für die Kyōto berühmt ist.

Nachdem wir uns in seinem eleganten mehrstöckigen Warenhaus umgesehen haben,

klappern wir fürs Abendessen wieder einmal mehrere Restaurants ab, auf der Suche nach vegetarischem Essen. Schließlich landen wir in einer Osteria, in der es Pizza und anderes italienisches Essen gibt. In diesem Lokal wird übrigens nicht mit Stäbchen gegessen.

Hier verbringen wir die Zeit, bis die Sonne untergeht.

Dann eilen wir wie viele andere Touristen zur riesigen Freitreppe, auf der verschiedenfarbige Lämpchen aufleuchten, und die sich dadurch in eine Bühne aus Licht und Farben verwandelt. Bilder und bunte Muster entstehen. Das Ganze wird mit Musik begleitet.

Nachher fahren wir mit der Rolltreppe ganz hinauf bis zum hübschen Dachgarten mit Aussicht.

Der 131m hohe Kyōto​-Tower ist heftigst bunt angestrahlt. Er wurde 1964 anlässlich der Olympischen Sommerspiele in Tokio errichtet.

Uns zieht es nach all der Hektik nach Hause in unser gemütliches Zimmer.​​​​

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