Do, 23. Juni

Um 7h30 stehen wir auf. Es regnet und stürmt, und das Meer schlägt mit meterhohen Wellen ans Ufer. Sollen wir unseren geplanten Ausflug wirklich machen?

Wir fragen beim Schalter nach, ob das Boot überhaupt fährt und bekommen zur Antwort: "The waves are no problem, of course we go." Die Entscheidung liegt jetzt bei uns. Schließlich haben wir ja bereits bezahlt. Wir beschließen, es zu riskieren. Man hat uns ja gestern auch schon erzählt, dass die Inseln oft ein ganz anderes Wetter haben als das Festland.

Wir ziehen uns also warm und wetterfest an, ich nehme zur Sicherheit eine Tablette gegen Seekrankheit ein, und wir stellen uns beim Fährboot an. Erstaunlicherweise gibt es auch noch ca. 100 andere Touristen, die sich bei diesem Wetter aufs Meer hinauswagen, manche sogar mit Fahrrädern, wie wir ja auch. Allerdings, so coole Bromptons wie wir hat niemand. Sie werden heftig bestaunt. Autos nehmen die Touristenfähren nicht mit. Es gibt Autos auf den Inseln. Die wurden aber irgendwie anders hingebracht. Ca. 2000 Personen leben auf den drei Inseln, deren Alltagssprache immer noch das Gälische ist. Wir fahren auf die dritte und größte des Archipels, Ínís Mór = Inishmore.

Sie ist ca. 35 km vom Irischen Festland entfernt. Die Überfahrt dauert ca. 1 ½ Stunden.

Das kleine Schiff, die Rose of Aran, pflügt durch die hohen Wellen und schaukelt bedenklich. Es ist ziemlich kalt und regnet. Immer wieder wird Wasser aufs Deck gespült. Kein Wunder, dass ich unsere Regenhosen heute Morgen als Badehosen bezeichnet habe. "Freud schau åba".

Mir ist ziemlich mulmig im Magen, trotz Tablette. Wie gut, dass heute ein Fasttag ist und ich kein Frühstück im Magen habe. Der Fisch von gestern Abend wird doch hoffentlich nicht wieder ins Meer zurück wollen.

Auf den Klippen der ersten Insel steht imposant ein Schiffswrack, total verrostet. Der Frachter wurde in einer Sturmnacht von einer Springflut auf die Felsen hinaufgehoben.

Auf allen drei Inseln gibt es Kirchenruinen und Festungen. Unsere Fähre legt an allen drei Inseln an.

Wir sind froh, wie wir wieder festen Boden unter den Füßen haben

Üblicherweise macht man eine Fahrt über die Inseln, per Pferdewagen, per Bus oder per Fahrrad. Einen großen Fahrradverleih gibt es direkt bei der Anlegestelle. Sein Slogan lautet "Burn fat not oil". Das machen wir jetzt auch und schwingen uns auf unsere Klappräder. Wie freuen uns über das trockene, ja sogar sonnige Wetter. Davon konnten wir heute Morgen nur träumen.

Am anderen Ende von Inishmore, ca. 9 km vom Hafen entfernt, liegt wahrhaft spektakulär an den 100m hohen Klippen der Südküste das Steinfort Dún Aonghasa. Drei konzentrische halbkreisförmige Steinwälle enden jeweils an der Bruchkante der steil abstürzenden Felsküste. Die Aussicht ist atemberaubend. Vermutlich stammt das Fort aus dem ersten nachchristlichen Jahrhundert. Man weiß bis heute nicht, wer das Fort gebaut hat und gegen wen man sich verteidigen musste.

Überall auf der Insel laden viele Lokale und Craft Shops zum Geldausgeben ein. Man kann hier vor allem die sogenannten Aran-Pullover mit ihren speziellen Zopfmustern kaufen. Wir erstehen einen wunderschönen silbernen Armreifen als Geburtstagsgeschenk für Teri.

Um 16h fährt unser Boot zurück. Wir sind aber bereits eine Stunde vorher wieder im Hafen. Also kehren wir im Pier House ein und wärmen uns von innen mit Suppe bzw. Tee. Lesestoff haben wir ja vorsorglich auch mitgebracht.

Wir fahren wieder mit demselben Schiff zurück. Die See ist jetzt viel ruhiger als bei der Herfahrt. Aber je näher wir dem Festland kommen, umso höher werden die Wellen und es fängt wieder zu regnen an.

Kurz nach 18h sind wir wieder beim Auto. Es ist schön, wieder zu Hause zu sein. Wir heizen sogar ein. In unserem Häuschen ist es warm und gemütlich. Klaus isst zu Abend, und wir holen die Computer hervor.

Heute übernachten wir noch einmal im Hafen. Unser Klo ist allerdings schon recht voll. Klaus entschwindet damit in der Kälte und Dunkelheit. Er sucht eine öffentliche Toilette. Die ist allerdings zugesperrt. Aber ein Campingplatz ist ganz in der Nähe. Also entleert er das Portapotti dort. Niemand beanstandet ihn. Ich weiß seinen Einsatz um die Allgemeinheit sehr zu schätzen.

Fr, 24. Juni

An diesem strahlenden Morgen erwartet uns eine Hiobsbotschaft. Die Briten haben es tatsächlich getan. Die Mehrheit hat für den "Brexit", für den Austritt aus der EU, gestimmt. Wir sind ziemlich geknickt, vor allem, weil der Trend nach rechts ja momentan überall auf der Welt zu spüren ist. So kurzsichtig, was sie mit ihrem Protest anrichten. Die Folgen sind gar nicht abzusehen.

Nichtsdestotrotz versuchen wir jetzt, unser Frühstück und unseren weiteren Urlaub zu genießen.

Das Wohnmobil ist eine Nacht, einen ganzen Tag und wieder eine Nacht nur rumgestanden und scharrt schon mit den neuen Michelin-Reifen ['Mitschlins] - so werden sie hier ausgesprochen.

Kurz nach 10h sind wir wieder auf Achse. Es geht nach Nordosten.

In den nächsten Tagen werden wir eher im Landesinneren unterwegs sein.

Das Meer verabschiedet sich mit azurblauer Farbe und weißen Schaumkrönchen.

Wir nehmen wieder einen Autostopper mit, einen sehr sympathischen, klugen jungen Mann aus dem Staate New York. Er erzählt uns, dass er immer versucht, das Positive zu sehen, weil man sich ja seine Zukunft und seine Wirklichkeit selber schafft. Eigentlich hat er genau das gesagt, was wir auch glauben, aber nach der heutigen Nachricht am frühen Morgen tun seine Worte richtig gut.

Er ist ein typischer Amerikaner, eine wilde Mischung: Sein Großvater mütterlicherseits ist ein Indianer. Seine Großmutter mütterlicherseits ist eine Irin, die damals in der großen Hungersnot nach Amerika ausgewandert ist. Sie ist der Grund für seine Reise hierher. Sein Vater ist in Hawaii aufgewachsen. Dessen Vater war ein Japaner. Im 19. Jhd. und am Anfang des 20. Jhds. sind ja viele Japaner nach Hawaii ausgewandert.

Wir erzählen ihm von unseren Amerikaplänen. Er lobt Klaus´ kluge Planung und meint, dass er jealous ist, weil wir an all die tollen Orte kommen werden.

Wir fahren am Dunguaire Castle vorbei, das auf der Titelseite unseres Reiseführers abgebildet ist. Es gibt so viele Burgen in Irland. Wir können und wollen nicht alle besichtigen.

Uns fällt auf, dass mehr Autobusse unterwegs sind. Entweder wir sind hier in einer touristischeren Gegend, oder die Hauptsaison beginnt langsam.

Nachdem uns unser Gast wieder verlassen hat, zweigen wir nach Athenry ab. Das dortige Castle wollen wir uns nämlich ansehen. Es handelt sich um einen imposanten rechteckigen Wohnturm. Er wirkt sehr streng. Rundherum war einmal eine Mauer. Uns gefallen die kunstvollen Steinmetzarbeiten bei den Türen und Fenstern besonders gut. Auch hier gab es Toiletten, aber nur für die Privilegierten. Wir lernen, dass die Männer üblicherweise ihre Notdurft im Pferdestall verrichteten und die Frauen im Kuhstall.

Was wir hier besonders interessant finden, sind Zeichnungen in allen Stockwerken, die veranschaulichen, wie sich das Alltagsleben in dieser Burg wohl abgespielt hat.

Im 16. Jhd. wurde sie zerstört, auch während der schon öfter erwähnten "Rebellion". Sie verfiel 400 Jahre lang, und in den späten 1990er Jahren begann man, sie liebevoll wieder herzurichten.

Nach der kurzen Besichtigung fahren wir wieder weiter, ein Stückchen nach Osten. Klaus gefällt die Landschaft, durch die wir jetzt fahren, besonders gut. Es gibt keine großen Wiesen und Felder, sondern eine durchmischte Landschaft, Büsche, Bäume, halbwilde Wiesen- manchmal von Steinmäuerchen umgeben. Mittendrin weiden die Kühe und Schafe. Alles wirkt so natürlich, als hätten die Menschen gar nicht so sehr eingegriffen.

Gerade fahren wir an einer Torfstecherei vorbei. Soviel zum Thema 'Eingreifen von Menschen'. Da werden gerade die letzten Moore ruiniert.

Wir landen auf einer Autobahn. Daran sind wir ja überhaupt nicht mehr gewöhnt. Sogar Maut müssen wir zahlen. Die Kassa ist auf der rechten Seite. Da sitzt ja hierzulande üblicherweise der Fahrer. Bei uns muss jetzt die Beifahrerin das Bezahlen übernehmen.

Vor uns türmen sich bedrohlich schwarze Wolken auf, aber das ist ja nichts Ungewöhnliches. Es hat ja heute bereits zweimal geregnet und wieder aufgehört. Bald waschelt es wieder ordentlich.

Wir sind jetzt im Herzen Irlands, nachdem wir so lange an der Küste waren. Hier prägt der breite Shannon die Landschaft. Wir überqueren ihn gerade auf einer alten Steinbrücke, nachdem wir die Autobahn wieder verlassen haben. Am Ufer steht eine Festung, die zu einem Restaurant umgebaut wurde. Die Weiterfahrt führt am sanften schilfbewachsenen Ufer entlang. Man kann hier auch Hausboote mieten. Wir sehen auch Ausflugsschiffe.

Clonmacnoise, eine bedeutende frühchristliche Klosteranlage, ist unsere nächste Station. Sie ist wunderschön am Fluss gelegen. Der Platz strahlt ein sehr gutes Chi aus, wie wir beide finden. Das Kloster überstand sogar die Wikinger, aber unter Heinrich VIII wurde es seiner Schätze beraubt und aufgelöst. Seither verfiel es. Erhalten sind nur spärliche Mauern, ein Rundturm und ein Friedhof mit einigen sehr schönen Hochkreuzen. Eine kleine Regenpause wird uns zum richtigen Zeitpunkt geschenkt, gerade so lange, bis alle Fotos gemacht sind.

Jetzt sind wir richtig hungrig und lassen uns die Köstlichkeiten schmecken, die wir unterwegs an einer Tankstelle gekauft haben. Dabei genießen wir, dass es 'bei uns zu Hause' warm und trocken ist, während es draußen wettert.

Gestärkt fahren wir weiter nach Norden. Ich döse immer wieder ein. Als ich aufwache, scheint die Sonne. Wir suchen nach dem Begräbnishügel Cruachain. Nach der Mythologie soll hier der Herrschersitz der sagenhaften Königin Medb gewesen sein und auch ein Eingang in die Anderswelt. Wir sehen nur einen grasbewachsenen Hügel, auf dem friedlich ein paar Schafe weiden.

Wir haben ja gehofft, hier übernachten zu können, aber leider hat der Parkplatz eine Höhenbegrenzung. Wir müssen also auf Plätzchensuche gehen.

Vor der Abbey von Boyle gibt es überhaupt keinen Parkplatz. Wir versuchen es in einer abgelegenen Sackgasse, in der einige hübsche Reihenhäuser an einem kleinen Fluss stehen.

Klaus fragt eine Frau, die gerade aus einem Haus kommt, ob wir hier stehen dürfen. "It is no problem", sagt sie freundlich. "You are welcome." Wir richten uns also ein. Es ist kurz nach 18h.

Zum Abendessen gibt es Nudeln mit roter Sauce. Das mag ich besonders gern, Klaus hingegen leider nicht so sehr. Heute haben wir Kilometer gefressen. Klaus ist rechtschaffen müde.

Wir sitzen an unseren Bildschirmen, als energisch an unser Fenster geklopft wird. Eine Hausbesitzerin ist gerade nach Hause gekommen. Mit scharfer Stimme und perfektem Oxford-Englisch fragt sie uns, ob wir eine Erlaubnis haben, hier zu stehen. Die Lady muss eine pensionierte Lehrerin oder Gouvernante sein. Wir haben doch die Dame vom Haus mit der blauen Tür gefragt. "Are you outside the blue door?", fragt die Lady streng. "Of course we are outside", antwortet Klaus - wo sollten wir denn auch sonst sein? Ich kann mir das Lachen kaum verkneifen. Wir stehen allerdings nicht unmittelbar vor der blauen Türe, sondern offenbar vor dem Haus dieser Dame. Also fahren wir einige Meter nach vor, und sie gibt sich zufrieden. Wir sind ein wenig befremdet. Es versteht sich natürlich von selbst, dass wir nichts blockiert haben.

Sa, 25. Juni

Nach Ausschlafen und Morgentoilette, Klaus frühstückt gerade, erscheint nochmals unsere strenge Lady. Ich glaube zunächst ernsthaft, dass sie sich für ihren gestrigen Auftritt entschuldigen will. Weit gefehlt. Sie meint, Klaus wäre so besonders rude gewesen, und sie hätte das Haus mit riverview gekauft, und die hätten wir ihr gestern Abend genommen, und ob wir uns überall so schlecht benehmen, wo wir hinkommen. Es wird immer skurriler. Es handelt sich nämlich hier um eine öffentliche Straße ohne Parkverbot. Und wir haben sogar gefragt. Klaus macht ihr schließlich die Tür vor der Nase zu. Die merkwürdige Begegnung beschäftigt mich noch eine Weile. Mir tut die einsame alte Dame leid.

Wir hauen ab. Wir haben genug von diesem Ort und wollen jetzt nicht noch eine halbe Stunde warten, bis die Abbey aufsperrt. Wir besichtigen sie kurz von außen. Das geht ziemlich gut, denn sie ist natürlich auch eine Ruine. Das fehlende Seitenschiff wurde aus Glas nachgebaut. Man kann gut durchsehen. Es handelt sich um eine Zisterzienserabtei aus dem 13. Jhd., die während der "Rebellion" schwer gelitten hat.

Nach dieser erfolgreichen Sitzbesichtigung fahren wir weiter nach Norden. Unser nächstes Ziel ist Sligo. In der Nähe der Stadt, in Carrowmore, gibt es eines der vier großen Megalithischen Gräberfelder in Irland. Es besteht vor allem aus Ganggräbern und Dolmen. Einige sind noch von einem Ring aus Randsteinen umgeben, da sie wohl ursprünglich unter einem Cairn, einem Steinhügel, lagen. Es gibt über 50 solche Gräber, wahrscheinlich noch mehr. Die größte Anlage, Listoghil, ist ein solcher Steinhügel, in den man hineingehen kann. Man fand hier viele eingeäscherte Knochen und Grabbeigaben wie Speerspitzen und Steinschaber. Durch die Radiokarbondatierung weiß man, dass die Anlage zwischen 3500 v. Chr. und 3000 v. Chr. für Bestattungen genutzt wurde.

In den 1990er Jahren wurde das alles hier ausgegraben.

Was mir besonders gut gefällt, ist der Spaziergang durch hohe, zarte, wogende Gräser, durchsetzt mit Margeriten. Die Wege sind ausgemäht. Die Bezeichnung "Friedhof" finde ich hier sehr angebracht.

Im Augenblick nieselt es nur leicht - tolles Wetter also. Die Frage nach einem Unterleiberl, Socken oder gar einer Jacke stellt sich schon lange nicht mehr. Keine Frage, dass man das alles anzieht.

Wir gehen im Supermarkt einkaufen und fahren dann ein Stückchen nach Osten zum Parke's Castle, das sehr hübsch am Lough Gill gelegen ist. Dieser See gehörte zu den Lieblingsplätzen des Irischen Dichters William Butler Yeats, der 1923 den Nobelpreis für Literatur erhielt. Allenthalben werden Verse von ihm zitiert. Das Castle ist eigentlich keine Burg, sondern eher ein Herrenhaus. Es wurde Anfang des 17. Jhd. von einem Engländer, Captain Robert Parke – daher der Name – erbaut. Das war die Zeit der "Plantation". Damit ist die Ansiedlung protestantischer Einwanderer in Irland gemeint. In einem Nebengebäude gefällt uns eine voll eingerichtete Schmiede.

Alle Räume sind liebevoll mit Blumen geschmückt. Ein Modell zeigt, ganz reizend, die Phase der Renovierung – natürlich wieder in den 1990er Jahren. Viele Handwerker waren dabei beschäftigt und konnten ihr Wissen und ihre Fähigkeiten einbringen.

Die Gegend hier am See ist wirklich sehr reizvoll. Allerdings wünschen wir uns von Herzen wieder einmal Sonnenschein und ein bisschen mehr Wärme. Es wäre doch wirklich fein, wieder einmal im Freien sitzen zu können.

Wir sind jetzt schon recht nahe an der Grenze zu NORDIRLAND. Wir halten ständig Ausschau, können aber nichts erkennen, was auf Staatsgrenze hindeutet. Da wird ja jetzt bald eine EU-Außengrenze sein, seufze ich. Verdachtsmomente häufen sich. SMS mit Tarifinformationen für UK auf unseren Handys, ein Schild mit der Aufschrift "Blind Summit", einsprachige Ortschilder, Vorrangschilder mit der Aufschrift "Give Way" statt "Yield". Die Geschwindigkeitsbeschränkung von 40mph – Meilen,  nicht km - und zuletzt die Tatsache, dass ein Bankomat Pfunde ausspuckt – nettes, buntes Geld – lässt keinen Zweifel mehr. Übrigens rechnet unser GPS die Meilenbeschränkungen in km/h um. Das ist sehr praktisch. Auch in Amerika werden wir das zu schätzen wissen. 40mph sind ungefähr 65 km/h. Wir sehen auch bald die erste rote Telefonzelle und den ersten roten Postkasten.

In Enniskillen erreichen wir den dreieckigen See, Lower Lough Erne. In der Nähe von Killadeas finden wir den Campingplatz "Castle Archdale", der alle Stückeln spielt: Waschmaschine und Trockner, WLAN am ganzen Platz, Fernseher in der Bar. Heute spielt Nordirland gegen Wales. Wales gewinnt.

Während Klaus sich in der Bar vergnügt, vergnüge ich mich am Laptop.

Morgen ist ein Ruhetag angesagt, endlich, der erste auf der Reise. Wir werden also zwei Nächte hier bleiben.

So, 26. Juni

Es regnet. Überrascht uns das?

Wir machen uns zum Frühstück ein Müsli.

Den Ruhetag verbringen wir mit Putzarbeiten, Wäsche waschen und Computerarbeit.

Wir machen auch einen Skype-Versuch mit Thomas - zur Übung für unsere lange Amerikareise.

Am Abend gehen wir wieder einmal essen. Klaus möchte Fußballspiel schauen. Die Bar auf dem Campingplatz hat nicht offen also radeln wir – ganz schön bergauf – nach Lisnarick. Das Lokal, in dem wir landen, hat zwar keinen Fernseher und kein Internet, aber das Essen ist ausgezeichnet. Wir haben bis jetzt noch nie süße Chilisauce und Zwiebelmarmelade gegessen. Die Preise in Nordirland sind allerdings geschmalzen - teure Europreise, aber in Pfund, also alles mal 1,23.

Weil wir gerade so nett beim Radeln sind und weil es gerade nicht regnet, erkunden wir nach der Heimfahrt noch unseren großen Campingplatz. Dabei geraten wir in ganz entlegene Ecken. Auf einem Messie-Boot wohnt ein alter Mann mit einem langen weißen Bart. Und ein ganz verrostetes Boot - vielleicht noch aus dem 2. Weltkrieg – völlig mit Efeu umwachsen, dass man es kaum noch sieht, ergibt ein originelles Fotomotiv.

Klaus hat nicht aufgepasst und sich kulinarischen Genüssen hingegeben, während die Iren aus der EM geflogen sind. Den Sieg Deutschlands über die Slowakei verfolgt er wenigstens per App. Zu seiner Freude haben auch die Belgier gegen die Ungarn gewonnen, sogar ziemlich hoch.

Mo, 27. Juni

Ausschlafen, duschen und Haare waschen, Abwasser ablassen, Klo ausleeren, Trinkwassertank füllen - alles, was vor der Abreise von einem Campingplatz eben zu tun ist. Sehr praktisch, dass wir eine "Hook-up"-Station direkt an unserem Stellplatz haben.

Das Wetter ist erfreulich schön - kein Regen, Sonnenschein, einige Fleckchen blauer Himmel.

Das sind Momente, die man in Irland ganz besonders erwähnen muss. Es hat 13°+, immerhin.

Um 10h brechen wir auf.

Wir fahren nach Londonderry, die zweitgrößte Stadt Nordirlands. Sie wird von den Iren seit jeher nur Derry genannt - aus verständlichen Gründen. Wenn es ganz offiziell sein soll, L/Derry. Wegen dieses Schrägstrichs wird die Stadt scherzhaft auch "Stroke City" genannt.

Gerade haben wir die 50.000 km-Marke vom Wohnmobil überschritten.

In der Stadt findet Klaus überraschend schnell einen Parkplatz, der sogar gratis ist.

Derry wird auch "The walled City" genannt, weil sie eine intakte Stadtmauer hat, auf der man rundherum spazieren kann. Natürlich gehen auch wir hinauf.

Was uns gleich auffällt, sind die vielen Kirchen für die verschiedensten Religionsgemeinschaften. In eine Presbyterianische gehen wir aus Neugier sogar hinein, wenn wir schon von zwei älteren Herren so freundlich aufgefordert werden. Sie wird beherrscht von der Kanzel, und natürlich gibt es keine Heiligenfiguren, was ich als wohltuend empfinde.

Malerische Innenstadt finden wir keine. Trotzdem wirkt die Stadt durchaus sympathisch. Sie hat einen ganz eigenen Charakter, viel Sichtmauerwerk, kaum Farben.

An der Columbs Cathedral kommen wir natürlich auch vorbei.

Was noch auffällig ist, sind die vielen Graffitti, die sich mit dem Irischen Freiheitskampf befassen. Wir lesen auch immer wieder Sprüche, wie z.B.: "You are entering now free Derry. Let the fight go on." Auch Wahlplakate, übrig geblieben von der Brexit-Abstimmung, sehen wir: "Vote Remain" und "Vote Leave".

Es ist jetzt ca. 12h, wir fahren ein kleines Stück nach Westen und reisen wieder – unbemerkt – in IRLAND ein. Die Stadt liegt ja direkt an der Grenze.

Grianán Ailigh – wir haben mindestens 5 Schreibweisen gesehen, kein Wunder, dass unser GPS verweigert hat – ist eine Königsburg auf dem Berg, die ca. um Christi Geburt gebaut wurde. Sie diente vom 5. bis ins 12. Jhd. als Sitz der lokalen Könige. Schon vorher war auf diesem Hügel ein Heiligtum.

Wir sind beeindruckt von der ungewöhnlichen Rundburg, die uns an das Halbrund auf der Aran-Insel Ínís Mór erinnert.

Der Name des Forts heißt übersetzt "Palast der Sonne". Es war in drei Terrassen mit einer 4m dicken und 5m hohen Mauer umgeben. Auf der jetzt freien Innenfläche standen Hütten, in denen die Leute gewohnt haben. In den Mauern gab es Gänge.

Der Platz ist wunderschön, eines Königs würdig. Man hat eine herrliche Aussicht nach allen Seiten auf die leicht gewellte Hügellandschaft bis zur die Mündung des River Swilly in den Lough Swilly, der eigentlich kein See, sondern ein Meeresarm ist.

Das wäre eigentlich ein ideales Schlafplätzchen für uns, aber leider verhindert das das Schild "No Overnight Parking". Wir verbringen wenigstens unsere Mittagspause hier. Draußen stürmt es und ist ziemlich kalt. Fein, dass wir unser warmes Wohnzimmer dabeihaben.

Auf der Suche hierher sind wir übrigens auf eine originelle moderne Kirche gestoßen, die Burt Church. Klaus meint, man hätte sich hier von der Form der Rundfestung inspirieren lassen. Ich finde, sie sieht ein wenig wie ein Zirkuszelt aus.

Um 15h geht es weiter Richtung Belfast. Aber heute suchen wir nur noch einen Schlafplatz.

Wir probieren mehrere alte Kirchen und eine Burg aus. Nirgends ist der Parkplatz zum Übernachten geeignet. Und schon sind wir wieder in NORDIRLAND. Kurz nach Dungiven, einem kleinen Städtchen, das uns gut gefällt, finden wir einen etwas abgelegenen Rastplatz neben der Hauptstraße. Das ist genau das, was wir suchen. Wir richten uns ein, und ich schaue Klaus, wie immer an meinen Fasttagen, beim Abendessen zu. Die Bildschirmarbeit wartet bereits auf uns. Wir haben keine SIM-Karte für GB. Das heißt, dass wir nun eine Weile ohne Internet auskommen müssen, es sei denn, wir können irgendwo WLAN nutzen. Da fühlt man sich so von der Welt abgeschlossen.

Vor dem Schlafengehen machen wir noch einen kleinen Spaziergang. Es regnet nämlich gerade nicht. Heute war ein trockener Tag. Es hat nur dreimal kurz geregnet.

Ab nun sind wir auf der Rückreise. Hoffentlich haben wir noch eine schöne Zeit und kommen gut nach Hause.

Di, 28. Juni

Um 6h30 weckt uns das vertraute Trommeln von Regentropfen aufs Dach. Es ist noch viel zu früh. Wir drehen uns nochmal um. Fünf Minuten später ist es halb 10h.

Beim Waschen fällt mir auf, dass sich der Abfluss etwas merkwürdig anhört. Klaus entdeckt, dass der Schlauch unter dem Waschbecken rausgegangen ist. Er schafft es, ihn wieder anzuschließen. Bei der Gelegenheit entdecken wir, dass man das Waschbecken ganz abnehmen kann. Es gehört ohnehin einmal gründlich geputzt, und vor allem die Wand dahinter.

Nach den Reparatur- und Putzarbeiten genießen wir unser Frühstück.

Bei unserer Abreise ist es 11h und hat 11°, immerhin zweistellig. Der arme Klaus hat heute Nacht ziemlich gefroren.

Ein Schild weist uns darauf hin, dass wir uns hier in einer "area of outstanding natural beauty" befinden. Das nehmen wir zur Kenntnis. Da hatten wir auf dieser Reise schon Schöneres. Die hiesigen Hochmoore sind allerdings interessant. Natürlich wird auch hier Torf gestochen.

Belfast steht heute auf unserem Programm. Keine Ahnung, was uns dort erwartet. Der Besuch dieser Stadt war nicht geplant, daher haben wir keinen Reiseführer und, wie ja schon erwähnt, auch kein Internet.

Auf der Suche nach einem Campingplatz sehen wir einen Pfeil "Titanic Quarter" und sehen auch bald das ultramoderne Gebäude, das dem Bug eines Schiffes nachempfunden ist. Das wollen wir uns anschauen. Schließlich waren wir ja auch in Cobh [Kouv]/Queenstown.

Das berühmte Schiff wurde in Belfast gebaut und vom Stapel gelassen. Das waren damals Boom-Zeiten für die Stadt, denn dort stand seit 1910 die weltgrößte Werft, Harland & Wolff. Seit 2003 baut sie keine Schiffe mehr. Die Fabrikgebäude werden gerade revitalisiert. Da wird es bald Begegnungszentren, Geschäfte und Lokale geben.

Wir tauchen also ein in die Exhibition. Auf 11.000 Quadratmeter Fläche wird die Geschichte des legendären Kreuzers erzählt.

Im Käfigaufzug erleben wir ganz konkret, wie hoch das Baugerüst tatsächlich war. Wir besteigen eine Art Grottenbahn durch das Schiffswerft-Modell, und ein 15-jähriger Arbeiter erklärt uns über Lautsprecher seinen Arbeitsplatz. Ohrenbetäubender Lärm und Hitze umgeben uns. Viele Arbeiter waren im Alter von 30 Jahren taub. Oft fehlte ihnen ein Finger oder ein Auge, und jedes Schiff forderte ein Todesopfer, wie man damals sagte. Die Wagen bewegen sich rauf und runter, vorbei an einem riesigen Steuerruder und Projektionen von historischen Schwarz-Weiß-Fotos.

Das Schiff war ein Meisterwerk der Ingenieure und Handwerker. Dass die Titanic auf ihrer Jungfernfahrt unterging, war eine ganz andere Geschichte.

Eine "3-D-Höhle" ermöglicht uns einen virtuellen Spaziergang durch Maschinenraum, Korridore, Kabinen, den Speisesaal und über die Brücke. Man hat den Eindruck, wirklich drinnen zu sein und sich wie in einem Aufzug durch die Stockwerke zu bewegen. Alles wirkt sehr edel und gediegen, und man kann es sich gar nicht vorstellen, dass all das wirklich im Meer versunken ist. Ich habe ein ähnliches Gefühl, jedes Mal, wenn wir uns auf einer der riesigen Autofähren befinden.

Viele junge Leute waren damals sehr dankbar und stolz, einen Job auf diesem tollen Schiff zu bekommen.

Die Abteilung "The Sinking" ist dann sehr beklemmend. Man vernimmt die schnellen Morsezeichen des letzten Hilferufs. Das Licht flackert, und wir hören Augenzeugenberichte von Überlebenden. Einer erzählt zum Beispiel, Eis wäre aufs Deck gefallen und die Burschen hätten fröhlich Schneebälle daraus geformt. Die Einzelschicksale sind berührend.

In den 1970er Jahren hat man versucht, das Wrack zu suchen. 1985 haben es Robert Ballard und sein Team mit speziellen, mit Sonar und Kameras ausgestatteten Geräten gefunden. Hinunter tauchen kann man ja nur mit U-Booten, weil es so tief liegt, an die 4000m. Der Unterwasserarchäologe ist davon überzeugt, dass es auf dem Grund des Meeres mehr Geschichte gibt als in allen Museen der Welt.

In einem Film werden Bilder des Wracks gezeigt, so als würde es gerade entdeckt. Viele Einzelheiten sind erkennbar. Sie sind zwar verrostet, sehen aber sonst intakt aus. Es liegen auch persönliche Dinge herum. Ein Schuh, ein Kamm, ein Nachttopf, die Badewanne des Kapitäns und vieles mehr.

Die nächste Station beschäftigt sich mit der gerichtlichen Untersuchung des Falles. Man hört Zeugenaussagen.

Der Stoff wurde oft verfilmt. "Above all Titanic, there ist Romance" heißt die letzte Abteilung. Es gibt auch Musicals, Bücher und Musikstücke.

Die Ausstellung war selbsterklärend. Man wird durch die Räume geschleust. Viele Crew-Mitglieder sind vorhanden, die erklären, wie es weitergeht. Es hat uns besser gefallen als erwartet.

Nur das Foto mit Matrosenmütze vor der Titanic um £ 10,00 geben wir uns nicht.

Im Shop erstehen wir den Film "Titanic" von James Cameron mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet. Den wollen wir uns nach all dem jetzt einfach nochmals ansehen. Obwohl er – wie auf dem Cover vermerkt – "moderate sex, nudity and horror and one use of strong language" enthält.

Nun machen wir uns aber wirklich auf die Suche nach dem einzigen Campingplatz in Belfast. Er ist in unserer Karte eingezeichnet, aber unser GPS kennt ihn nicht. Wir können auch keine Hinweisschilder entdecken. Dabei fällt uns auf, dass der Flughafen der Stadt nach George Best, einem Fußballer, benannt ist - ziemlich ungewöhnlich.

Wir kommen am "Schönbrunn von Belfast" vorbei - nicht ganz so gelb. Es sieht aus, als hätte man das Schloss oben anstelle der Gloriette gebaut, mit großem Park davor. Später lernen wir, dass es sich um das Parlament von Nordirland handelt.

Ein großer Supermarkt lädt uns ein, unsere Vorräte aufzufüllen. Auf dem Parkplatz schnabulieren wir gleich einige der Köstlichkeiten als Mittagessen. Es ist ohnehin schon fast 16h.

Dann brechen wir wieder auf. Einer der Verkäufer hat uns auf einem Pappendeckelstück den Weg zum Caravanpark aufgezeichnet. Er liegt in einem Vorort von Belfast, in Dundonald. Man muss im gegenüberliegenden "Ice Bowl", einer Halle zum Eislaufen und Bowlingspielen, einchecken. Wir bekommen einen Code für das Einfahrtstor, den man befremdlicherweise auch zum Betreten der Waschräume braucht. Es gibt wieder eine Hook-up-Station an jedem Platz.

WLAN gibt es erfreulicherweise auch, wenn auch ein sehr schwaches. Es reicht aus, um Klaus fußballmäßig auf den neuesten Stand zu bringen. Die Engländer haben gegen Island verloren und sind draußen. "Sie haben ja ohnehin "Leave" gewählt. Das haben sie jetzt davon", ist mein Kommentar dazu.

Zum Abendessen kochen wir uns Schwammerln mit Bratkartoffeln. Im Supermarkt hat es fertig gekochte und gewürzte Kartoffeln gegeben. Zuerst fanden wir das dekadent und dann recht praktisch für unsere Zwecke. Es schmeckt sehr fein.

Nach dem Geschirr abwaschen folgt das allabendliche Klopfen in die Tasten.

Mi, 29. Juni

Die gleiche Geschichte wie gestern, zeitig in der Früh durch Regen geweckt, umgedreht, erst um 9h30 wieder aufgewacht. Wir schlafen recht viel auf dieser Reise. Duschen und Haare waschen - dazu hätte es eigentlich genügt, nur einfach hinaus ins Freie zu gehen. Die armen Zeltbewohner. Die werden ja überhaupt nie trocken. Wir sind wieder einmal dankbar für unser Häuschen, das ja sogar beheizbar ist. Klo ausleeren, Abwasser ablassen, Wassertank füllen - auch diese Arbeiten sind bei strömendem Regen nicht so lustig. Klaus beginnt der ständige Regen langsam zu nerven. Allerdings wird unser Auto ständig gewaschen. Das ist doch auch ganz fein.

Um 11h11 fahren wir los. Das ist ja fast wie im Fasching. Der Wetterbericht verheißt uns ab Mittag trockenes Wetter. Also haben wir uns absichtlich Zeit gelassen.

Die Eskimos haben ja angeblich viele Wörter für Schnee. Klaus meint, dass die Iren wahrscheinlich ebenso viele Wörter für Regen haben. "Aber leider ist es gelogen", schließt er seine Überlegungen ab, um weiter auszuführen: "Wir sind Gott sei Dank gut ausgerüstet, nur haben wir leider die Thermo-Unterwäsche und die Neoprenanzüge zu Hause vergessen. Es ist nicht die Frage, ob es regnet, sondern wie, und wenn es nicht waagrecht und von vorne kommt, dann sind wir schon recht zufrieden."

Belfast ist die Hauptstadt von Nordirland und die zweitgrößte Stadt der Irischen Insel.

Auf der Suche nach einem Parkplatz gewinnen wir einen ersten Eindruck der Stadt. Gleich als erstes fällt uns eine große, weibliche, durchbrochene Metallskulptur auf, die einen Reifen vor sich herträgt. Das ist "The Beacon of Hope" = das Leuchtfeuer der Hoffnung. Sie gefällt uns gut. Die Belfaster haben ihr allerdings den Spitznamen "The Thing with the Ring" gegeben.

Beim Herumspazieren lässt der Regen nach und hört bald ganz auf.

Wir kommen an einer ehemaligen Kirche vorbei, in der sich jetzt ein Tattoo- und Piercing-Center befindet, so auf "Gothic". Das passt ja. Die Kirche ist ja auch gotisch. Sehr schräg kommt uns das vor.

Die Fußgängerzone ist recht originell gestaltet. In einem "Irish Shop" finden wir endlich – inmitten von unsäglichem Kitsch – ein cooles Leiberl für Benni und ein Nordirland-Pickerl fürs Wohnmobil.

Eher zufällig kommen wir an der City Hall und dem Albert Memorial Clock Tower vorbei.

Das ultramoderne Gebäude der Ulster University ist ganz nach unserem Geschmack. Offenbar hat gerade eine Akademische Feier stattgefunden. Viele junge Leute mit Doktorhut und Robe stehen herum, samt ihren elegant gekleideten Angehörigen.

Jetzt suchen wir noch die Peace Line im Westen der Stadt. Die Mauer trennt die Wohngebiete der katholischen Republikaner und der protestantischen Unionisten. Sie entstand ab 1969 nach dem Ausbruch des Nordirlandkonflikts in einem Gebiet, das durch wiederholte Auseinandersetzungen zwischen den beiden Parteien gekennzeichnet ist. Manche Abschnitte tragen revolutionäre Wandgemälde, die "murals" genannt werden. Offenbar kommen immer wieder neue dazu, z.B. "Refugees Welcome".

Ganz allgemein finde ich die Stadt recht nett. Es gibt viele Backsteingebäude, einige schöne moderne Bauten und einige in Viktorianischem Stil, alles bunt gemischt. Mir fallen natürlich auch die Radwege auf. An vielen Kreuzungen sind vor den Autos grüne Flächen markiert, auf denen die Radfahrer auf grünes Licht warten können.

Wir fahren weiter nach Süden, und bald sind wir wieder in der Republik IRLAND.

Unabhängig voneinander stellen wir fest, dass es uns hier besser gefällt als in Nordirland. Es ist einfach ein anderes Lebensgefühl. Wir empfinden auch eine gewisse Vertrautheit.

Es fängt wieder zu regnen an. Wir haben die trockene Pause gut genützt.

Ca. um 15h30 machen wir Mittagspause. Ich schaue Klaus beim Essen zu und trinke einen Kaffee.

Weiter geht es nach Brú na Bóinne [bruu ne bwinne], dem Weltkulturerbe, wo uns interessante Megalithische Funde erwarten. Um 17h kommen wir auf dem großen Parkplatz des Besucherzentrums an. Unsere dritte Urlaubswoche ist um. Das Schild "No Overnight Parking" enttäuscht uns. Wir wären gerne hier geblieben. Die letzte Führung für heute ist nämlich schon weg. Wir sollen morgen wiederkommen, erklärt uns eine freundliche Dame. Klaus fragt sie, wo wir übernachten können. Wir haben auf dem ganzen Weg hierher keinen geeigneten Platz gefunden. Sie verweist uns auf eine Lodge ganz in der Nähe, die auch Camping Facilities anbietet. Bevor wir dorthin fahren, begutachten wir den Shop und nehmen ein sehr süßes, wolliges Schaf mit schwarzem Kopf für Sarah mit. Es handelt sich zweifellos um Miss Maple aus dem Schafskrimi "Glenkill". In der Cafeteria lachen uns Pasteten an. Ich lache wehmütig zurück, aber Klaus gönnt sich so eine Delikatesse.

Jetzt suchen wir uns besagte Newgrange Lodge und stellen uns auf den Parkplatz. Hier gibt es tatsächlich Klos, Duschen und Elektroanschlüsse. Ein zweites Wohnmobil steht auch hier. Die Deutschen informieren uns, dass die Übernachtung € 15,00 kostet. Da wir aber gar nichts von den Einrichtungen brauchen, melden wir uns einfach nicht an. Es steht auch nirgends, dass man das tun muss. Wir haben ja jetzt auch wieder eigenes Internet durch unsere SIM-Card.

Wir sitzen an den Lapis und schauen aus dem Fenster. Kein Regen, blauer Himmel - welch Überraschung. Vielleicht schaffen wir die morgige Besichtigung trockenen Fußes. Miss Maple steht lächelnd bei uns auf dem Tisch. Sie ist sooo süß. Wir sind uns einig, dass wir es nicht schaffen werden, uns von ihr zu trennen. Sie wird sich einen geeigneten Platz im Wohnmobil suchen und bei uns bleiben. Morgen kaufen wir noch ein Schaf für Sarah.

Do, 30. Juni 

Wir haben den Wecker auf 8h gestellt. Mit dieser Langschläferei kann das nicht so weitergehen. In der Nacht habe ich ziemlich gefroren und mir Schicht um Schicht Gewand angezogen, und Socken. Ich bin leider gar nicht ausgeschlafen. Aber das Müslifrühstück versöhnt mich wieder. Das Wetter ist trocken, aber bewölkt und kühl. Das mit dem blauen Himmel gestern war offenbar nur ein kurzes Zwischenspiel.

Um Punkt 9h, gerade als der Schranken aufgeht, sind wir auf dem Parkplatz vom Besucherzentrum. Wir wollen gleich mit der ersten Führung mitkommen. Wir bekommen Pickerln aufs Gewand geklebt. Sie zeigen die Uhrzeit, zu der unser Shuttlebus zu den beiden Ausgrabungsstätten fährt. Während wir warten, können wir uns in einer kleinen Ausstellung eine Übersicht verschaffen.

Warum sich die Menschen damals gerade diese Gegend ausgesucht haben, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass der Fluss Boyne hier eine Biegung macht und eine Art Insel bildet, die auf drei Seiten von Wasser umgeben ist. Auf der vierten Seite waren die Hügel, auf denen die Gräber erbaut wurden. Auch die Bodenqualität war hier gut. Die frühen Siedler waren ja die ersten Bauern. Die Gräber waren nicht nur Begräbnisstätten, sondern waren auch als Monumente in der Landschaft ungeheuer wichtig und zeigen eindrucksvoll, wie hoch entwickelt die neolithische Gesellschaft war. Die Menschen damals besaßen sehr wohl bereits intellektuelles Leistungsvermögen und hatten die Fähigkeit, Informationen und Vorstellungen in komplexer Weise miteinander zu verbinden. Die Gräber waren als ständige Wohnstätte für die Knochen und Geister der Ahnen gedacht. Sie waren natürlich nicht für die allgemeine Bevölkerung bestimmt, sondern für eine kleine, aber mächtige Führungsschicht. Die Behausungen der lebenden Menschen waren einfache Hütten aus Holz, mit Strohdach. Von denen ist natürlich nichts mehr übrig.

Zuerst sehen wir die Anlage in Knowth. Das ist die größere und weitläufigere Anlage. Meine erste Assoziation ist die Nekropole von Cerveteri. Es handelt sich hier um einen Gräberkomplex – grasbewachsene Hügel – am westlichen Rand von Brú na Bóinne. Das größte und wichtigste Ganggrab ist mit 127 Randsteinen umgeben, die durch Hämmern und Ritzen verziert wurden – meist mit Spiralen oder verschlungenen Linien. Man kann auch eine Sonnenuhr erkennen. Als dieses Grab gebaut wurde, war es das größte Gebäude der Welt. Die Pyramiden gab es damals noch nicht. Die kleineren Gräber rundherum werden Satellitengräber genannt. Ihre Eingänge liegen in Richtung des großen Grabes.

Nachdem diese Gräber verlassen wurden – man weiß nicht, warum – kamen in der Eisenzeit wieder Siedler hierher. Sie bauten Ringfestungen oben auf den Hügeln. Später gab es sogar frühchristliche Siedlungen hier. Man hatte einen guten Blick nach allen Seiten von hier oben. Das war auch wichtig, damit man die herannahenden Wikinger rechtzeitig sehen konnte.

Auch in der Bronzezeit gab es hier Aktivität. Wahrscheinlich war es damals ein Ort der religiösen Anbetung.

Durch den Osteingang gehen wir ein kleines Stück in das Hauptgrab hinein. Zur Tages- und Nachtgleiche scheint die Sonne direkt in den Gang und beleuchtet die zentrale Grabkammer. Das war wohl eine höchst spirituelle Angelegenheit, denn die Leute, die das hier bauten, verehrten wahrscheinlich die Sonne als Gott.

Das Land musste gerodet werden, um diese Monumente bauen zu können, und auch, um Farmen zu errichten. Die Leute begannen gerade sesshaft zu werden.

Zum Schluss dürfen wir den größten Grabhügel noch besteigen. Die Aussicht ist wunderbar. Man kann bis zum Hügel von Tara sehen, dem mythische Sitz der Hochkönige. Scarlet O'Hara's Familie aus dem Film "Vom Winde verweht" stammte offenbar aus Irland und hat ihre Plantage nach diesem Hügel benannt. Auf der anderen Seite sehen wir den Hügel von Slane, auf dem der hl. Patrick um 433 das erste Osterfeuer auf irischem Boden angezündet haben soll.

Unsere Führerin weiß sehr viel und ist recht witzig. Obendrein spricht sie sehr deutlich, sodass wir sie gut verstehen können. Sie trägt einen Regenmantel, eine Regenhose und einen Regenschirm. Offenbar ist sie, was das Wetter betrifft, Kummer gewöhnt.

Unsere zweite Station ist Newgrange, das bekannteste irische Grab. Die Busfahrerin erzählt während der ganzen Fahrt Schwänke aus ihrem Leben.

Die Besuchergruppe ist viel größer als die in Knowth, und die hiesige Führerin verstehen wir nicht ganz so gut.

Newgrange ist auch ein Ganggrab. Auch dieses ist ca. 5000 Jahre alt, 1000 Jahre älter als Stonehenge und 500 Jahre älter als die Pyramiden von Gizeh. Der ovale Cairn ist etwa 11-13m hoch und hat einen Durchmesser von 90m.

Jungsteinzeitliche Bauern haben all diese Gräber gebaut. Die verschiedenen Steine brachten sie von weit her, wahrscheinlich über den Wasserweg des Flusses Boyne und dann über Holzschienen den Hügel hinauf. Das Rad war damals noch nicht erfunden und sie hatten keine Zugtiere. Die Randsteine wiegen jeweils bis zu 10 Tonnen. 97 solche Randsteine umgeben den Grabhügel. 450 ähnliche Steine wurden im Inneren verwendet. Für so einen gewaltigen Bau waren gute Architekten und Ingenieure nötig, und eine Arbeitsteilung. Es mussten genügend Überschüsse produziert werden, um einen Teil der Arbeitskräfte für den Bau freistellen zu können.

So ein großer Aufwand wurde nicht für das irdische Leben betrieben, sondern für das ewige Leben nach dem Tod. Die Menschen damals hatten einen starken Glauben an das Leben nach dem Tod. Es gibt allein 40 Ganggräber in diesem Gebiet. Die meisten sind eher klein. Newgrange ist in seiner Größe eine Ausnahme.

Auch in Spanien, Portugal, Deutschland, den Niederlanden und Skandinavien gibt es Ganggräber. Ab den 1960er Jahren wurde das alles hier ausgegraben, teilweise restauriert und an wenigen Stellen vorsichtig rekonstruiert.

Einige Jahrhunderte nach dem Bau wurde die Gegend verlassen. Man weiß nicht, warum. In der Bronzezeit kamen wieder Siedler hierher. Einige Menhire bezeugen das. Seither gab es hier über eine sehr lange Zeit keine menschliche Aktivität mehr. Hier haben also keine christlichen Siedler gelebt.

Im 17. Jhd. wurde das Grab wieder entdeckt, als ein Landlord in dieser Gegend ein Straßennetz anlegen wollte und zufällig darauf stieß.

Der Eingangsstein ist besonders schön mit Ornamenten verziert. Auf ihm sind auch die drei Spiralritzungen zu erkennen, die "Trinity" genannt werden und die sehr oft als Logo zu sehen sind. Ich habe mir ein T-Shirt mit diesem Muster gekauft, und auf dem Armreifen, den wir Teri schenken werden, ist es auch zu erkennen. Was es wirklich bedeutet, weiß man nicht.

Die anderen Randsteine sind nicht so verziert wie in Knowth. Die weiße glitzernde Umrandung, die man von der Ferne so gut sieht, ist aus Quarz.

Nun dürfen wir noch in das Grab hineingehen. Der Gang ist sehr niedrig und eng. Er endet in einem kreuzförmigen Raum. Auch im Inneren gibt es Ritzzeichen. Eine Person war hier begraben. Die Decke ist besonders bemerkenswert, ein 6m hohes Kraggewölbe. Waagrechte Steine bilden auskragend, also aufeinander zugeschoben, eine Bogenform, die sich nach oben bis zu einem Abschlussstein verjüngt. Es wird auch "Bienenkorbkuppel" genannt.

Bemerkenswert sind auch hier die Lichtspiele. Hier passiert es zur Wintersonnenwende, am 21. Dezember, drei Tage davor und zwei Tage danach, dass das Licht um 8h58 direkt durch die kastenförmige Öffnung im Dach fällt und den Gang entlang wandert, über den Boden der Grabkammer, bis zur vorderen Nische. Die Lichterscheinung dauert 17 Minuten.

Wir bekommen eine Demonstration mit einem Spezialscheinwerfer, wie das aussieht. Wir sind fast ergriffen, obwohl es sich nicht um das echte Sonnenlicht handelt. Wir haben schon mehrere alte Tempel gesehen, bei denen an bestimmten Tagen das Licht auf bestimmte Weise einfällt – Malta, Abu Simbel, usw. – aber eine Demonstration wie hier hatten wir noch nie.

Es gibt eine Lotterie. Die Gewinner werden am 21. Dezember eingeladen, dem Originalschauspiel beizuwohnen. Leider kommt es recht oft vor, dass das Wetter so schlecht ist, dass man überhaupt nichts sieht. Wir haben ohnehin nicht vor, mitzuspielen, um im Winter wiederzukommen - wenn es schon jetzt so kalt ist.

Wir fahren nun mit dem Shuttlebus wieder zurück zum Besucherzentrum. Ein sehr großes Touristenaufkommen wird hier täglich bewältigt. Ein Bus nach dem anderen kommt bzw. fährt ab. Alles ist bemerkenswert gut organisiert.

Mit unserer Heritage-Card haben wir uns auch hier den Eintritt erspart. Wir haben den Anschaffungspreis jetzt schon mehr als zweifach hereingebracht. Wie gut, dass uns der Betreiber unseres ersten Campingplatzes in Irland diesen Tipp gegeben hat.

Es ist jetzt 13h30, und wir sind recht hungrig. Wir vergessen nicht, die Zwillingsschwester unserer Miss Maple für Sarah im Shop abzuholen. Dann essen wir in der Cafeteria zu Mittag. So komme auch ich in den Genuss einer der köstlichen Pasteten, auf die ich gestern verzichten musste.

Wir hatten übrigens Glück. Während der ganzen Besichtigung hatten wir trockenes Wetter, wenn auch recht kühles. Landschaftlich ist es hier traumhaft schön. Die Gras-Grabhügel müssen natürlich auch gemäht werden. Es sieht lustig aus, wenn der Rasenmäher ganz profan über die heiligen Hügel geschoben wird.

Wir gehen jetzt zurück zum Auto. Der Ausflug hierher hat sich sehr gelohnt. Unser nächstes Ziel ist ein Campingplatz in Dublin. Das GPS schlägt uns einen vor, und wir nehmen ihn. Wir richten uns ein und trinken zunächst einmal Kaffee. Zum Abendessen gibt es kalte Reste.

Der hiesige Fernsehraum verspricht Klaus ein Fußballspiel. Portugal gewinnt gegen Polen. Da freut er sich. Auch deshalb, weil er am Rückweg zum ersten Mal auf dieser Reise einen Stern gesehen hat. Der Himmel war einfach bisher immer bedeckt. Morgen wollen wir mit dem öffentlichen Bus in die Stadt fahren.

Fr, 1. Juli

Der Wecker läutet wieder um 8h. Heute bin ich gut ausgeschlafen. Weil Juli ist, ist es auch sonnig, und der Himmel ist blau. Als erfahrene Irland-Urlauber lassen wir uns allerdings nicht blenden und rüsten uns für unseren Stadtbummel wetterfest aus. Wir wollen den öffentlichen Autobus in die Stadt um 10h30 erwischen. Weil wir schon fertig sind, gehen wir ein bisschen früher los und erwischen so – ganz unerwartet – einen Hop-on-Hop-off-Bus direkt vor unserem Campingplatz. Das trifft sich gut. So eine Sightseeing-Tour wollten wir heute ohnehin machen.

Zunächst fahren wir über die Autobahn ins Stadtzentrum. Kaum sind wir ausgestiegen, weil wir ein wenig zu Fuß bummeln wollen, fängt es zu schütten an. Wir flüchten zurück in den Bus, der – nicht überraschend – überfüllt ist. Im oberen Stock finden wir noch Stehplätze und gerade noch zwei freie Steckplätze für unsere Ohrhörer. Jetzt fahren wir einfach so lange im Kreis, bis es zu regnen aufhört. Klaus Laune schwimmt im Regen davon. Er würde niemals irgendjemandem Irland als Urlaubsland empfehlen, brummelt er. Kaum aber kitzeln ihn wieder einige Sonnenstrahlen, zeigt sich wieder sein unwiderstehliches Lächeln.

Der Fluss Liffey fließt quer durch die Stadt und teilt sie in Nord und Süd. Zwei Drittel der Bewohner wohnen auf der südlichen Seite. Es gibt 16 Brücken, viele nur für Fußgänger.

Die erste Station ist beim Denkmal von Daniel O'Connell. Wir haben sein Haus am Ring of Kerry gesehen. Gleich daneben steht seit 2003 das Monument of Light, eine 120m hohe Nadel aus Edelstahl. Es soll eine neuzeitliche Antwort auf die Menhire, die "Standing Stones" sein. Die Dubliner nennen es "The Spire" oder – respektlos – "Stiffy by the Liffey".

Wie passieren das traditionsreiche Trinity College. Elisabeth I gründete es, um Überzeugungsarbeit für den Protestantischen Glauben zu leisten. Nun fahren wir durch ganze Straßenzüge im Georgianischen Stil. Ursprünglich war das die Wohngegend wohlhabender protestantischer Familien. Vier Könige namens George regierten hintereinander von 1740-1830. Es handelt sich um graubraune Backstein-Reihenhäuser. Die einzige Gestaltungsfreiheit, die die Bewohner damals hatten, waren die Eingangstüren. Dementsprechend bunt sind sie. Irland hat ja 700 Jahre lang zu England gehört, und Dublin war die zweitwichtigste Stadt, nach London. Im Leinster House, dem ehemaligen Herzogspalast, ist heute das Irische Parlament untergebracht. Im luxuriösen Shelbourne Hotel sind schon viele Berühmtheiten abgestiegen.

Viele bunte Pubs gibt es in der Stadt. Das berühmteste ist Temple Bar. Das kleinste, Dawson Lounge, "is not bigger than your kitchen". Im bereits erwähnten Osteraufstand "Easter Rising" von 1916 spielte der Kampf um das General Post Office eine zentrale Rolle.

Mittlerweile hat der Regen wieder nachgelassen, und wir trocknen uns Sitze im Bereich ohne Dach mit unseren Stofftaschentüchern ab. Also müssen wir nicht mehr stehen. "Wir hätten ein Handtuch mitnehmen sollen", meint Klaus, "wie wir es im 'Hitchhiker's Guide to the Galaxy' gelernt haben".

Die beiden mittelalterlichen Kathedralen, die St. Patrick's Cathedral, die Nationale Kathedrale von Irland und die Christ Church Cathedral, die Kathedrale der Diözese Dublin, rivalisieren seit über 800 Jahren miteinander. Jonathan Swift, der Verfasser der politischen Satire "Gullivers Reisen", war der Dekan der St. Patrick's Kathedrale und ist auch in ihr begraben. Er litt unter einem schweren Tinnitus, der ihm auch Schwindelanfälle verursachte. Das wurde in der damaligen Zeit als Geisteskrankheit eingestuft. Er hat wohl schlechte Erfahrungen als Patient gemacht. Jedenfalls stiftete er 1745 ein Psychiatrisches Krankenhaus und legte umfassende, sehr menschliche Regeln für den Umgang mit den Kranken fest.

Guinness begegnet man überall in Irland, aber ganz besonders in Dublin. Arthur Guinness pachtete 1759 sehr günstig eine Brauerei für 9000 Jahre. Mit seinen 21 Kindern, von denen 10 das Erwachsenenalter erreichten, begründete er die berühmte Guinness-Dynastie. Zuerst braute er ein helleres Ale. Als er das stark gehopfte Porter kennenlernte, das – wie der Name schon sagt – besonders bei den Lastenträgern Londons beliebt war, schmeckte ihm das so gut, dass er begann, das berühmte tiefschwarze "Extra Stout Porter" zu brauen. Heute wird es nur mehr "Stout" genannt. Er war Dublins größter Arbeitgeber. 5000 Arbeiter beschäftigter er, für die er gut sorgte. Sie hatten für die damalige Zeit sehr fortschrittliche Unterkünfte. Heute erfolgen viele Arbeitsschritte maschinell. Daher werden nur mehr 800 Leute gebraucht. Das Areal der Fabrik ist riesig. Wir sehen unzählige Braukessel. In einem der ehemaligen Lagerhäuser ist heute ein siebenstöckiges Museum untergebracht. Ich werfe Klaus einen fragenden Blick zu– schließlich leert er jeden Abend eine der schwarzen Dosen, auf denen die goldene irischen Harfe abgebildet ist –, aber er entscheidet sich gegen einen Besuch.

Im Park daneben sitzt eine Skulptur der Anna Livia, der Personifizierung des Flusses Liffey, im Wasser. Scherzhaft wird sie "The Bride in the Tide" genannt. Die reimen offenbar gern, die Iren.

Kilmainham Goal, Dublins berüchtigtes Gefängnis, wollen wir sicher nicht besichtigen. Im Hof wurden unter anderem die Anführer des Osteraufstandes hingerichtet.

Ein kurzer Abstecher führt uns in den riesengroßen Phoenix Park. Der Central Park in New York hätte zweimal darin Platz, der Londoner Hyde Park sogar sechsmal. Der zweithöchste Obelisk der Welt steht hier. Er ist dem Herzog von Wellington, dem Sieger über Napoleon in Waterloo, gewidmet. Auch er wurde in Dublin geboren.

Die Tore des Parks wurden 1932 abgebaut, wegen des Massenansturms zu einem Eucharistischen Weltkongress. Angeblich wurden sie so gut verstaut, dass man sie nachher nicht mehr fand.

Nun kommen wir wieder zum Fluss zurück. Das alte Gerichtsgebäude mit den vielen Säulen und der grünen Kuppel, das Four Courts, fällt uns auf. Am modernen neuen Gebäude sind wir vor ein paar Minuten vorbeigekommen. Bei der Ha'penny-Bridge – man musste einen halben Penny Brückenzoll entrichten – steigen wir aus.

Als erstes besuchen wir das Whiskey-Museum. Die Old Jameson Whiskeybrennerei stellte ursprünglich Parfum her, bis man darauf kam, dass es besser schmeckte, als es roch. Wir schauen uns ein wenig im Shop um. Für eine Besichtigung reicht unser Interesse allerdings nicht aus.

Wir spazieren nun zum originellen, bunten Denkmal von Oskar Wilde. Auf dem Weg dorthin müssen wir zweimal vor heftigen Regengüssen flüchten, einmal zum Burger King – was Klaus für ein Mittagessen nützt – und einmal in ein Nobelwarenhaus. Oskar Wilde wurde 1854 in Dublin geboren. Er hatte das "Pech", homosexuell zu sein, was ihm auf dem Höhepunkt seiner Berühmtheit als gefeierter Dichter eine Gefängnisstrafe mit harter Zwangsarbeit einbrachte, die seine Gesundheit ruinierte. Auch die gesellschaftliche Ächtung setzte ihm schwer zu. Er starb im Alter von nur 46 Jahren verarmt in Paris. Ich habe viele seiner Werke gesehen bzw. gelesen. Am bekanntesten sind seine Gesellschaftskomödien und der Roman "Das Bildnis des Dorian Gray". Sein messerscharfer Verstand zeigt sich vor allem in seinen vielen Aphorismen. Besonders bekannt sind: "Ich kann allem widerstehen, außer der Versuchung." "Wir liegen alle in der Gosse, aber einige betrachten die Sterne." Oder mein Wahlspruch: "Ich habe einen ganz einfachen Geschmack: Ich bin immer mit dem Besten zufrieden."

Ein weiterer berühmter Sohn der Stadt ist übrigens Bram Stoker, der 1897 den Roman "Dracula" geschrieben hat. Wir können die Stadt natürlich nicht verlassen, ohne James Joyce - seinem Denkmal - einen Besuch abzustatten. Wir finden beide, dass Dublin eine gute Ausstrahlung hat und dass unser Ausflug hierher sehr gelungen war.

Eine kleine Kaffeepause im Póg Café trägt noch zu dem Eindruck bei. Póg ist gälisch und heißt Kuss. Es werden vor allem Salate und Smoothies serviert. Das sieht alles köstlich aus. Leider habe ich heute Fasttag, und Klaus hat einen "Grausiburger" vom Burger King intus. Mit dem öffentlichen Bus fahren wir zu unserem Campingplatz zurück.

Das WiFi-Zeichen lädt uns ein, mit bangem Herzen die ORF-Seite zu öffnen, und zu unserem Entsetzen erfahren wir, dass die Bundepräsidentenwahl wiederholt werden muss - der Urlaub der politischen Hiobsbotschaften.

Klaus überlegt, ob man vielleicht auch die Fußballspiele wiederholen könnte, wenn sie nicht gelungen waren. In unserem Wohnmobil ist es warm und gemütlich. Ein kurzer Hagelschauer bei strahlendem Sonnenschein – Warum regt uns das nicht mehr auf? – beschert uns einen wunderbaren Doppel-Regenbogen. So etwas haben wir noch nie gesehen. Wir wissen ja von der Physik her, dass jeder Regenbogen ein doppelter ist. Man sieht es halt leider meistens nicht. Das tolle bei diesem ist noch dazu, dass sich die Farbabfolge im unteren Teil nochmals dreimal verlängert. Unterhalb ist der Himmel strahlend weiß und oberhalb ganz schwarz. Auf jeden Fall eine sehr ungewöhnliche, fast mythische Erscheinung.

Zum Nachtmahl findet Klaus nur mehr recht spärliche Reste im Kühlschrank vor. Morgen müssen wir wieder einkaufen gehen. Dann steht wieder Fußball auf dem Programm: Wales gegen Belgien. Wales gewinnt. Ich beschäftige mich mit der Nachbearbeitung unseres heutigen Ausflugs.

Sa, 2. Juli

In dieser Nacht habe ich wenig geschlafen. Mir war so kalt. Schicht um Schicht habe ich mir immer mehr angezogen. Nun, wie zum Hohn, knallt die Sonne durch unsere Dachluke auf unser Bett und wandert über mein Gesicht - "Solar Realignment in unserem Hünengrab"- in Anlehnung an die in der Grabkammer in Newgrange.  

Nach dem Frühstück wird mir endlich auch von innen her warm. Ich mache einen Sonnenspaziergang zum Waschhaus.

Heute geht es in die Wicklow Mountains. Es ist wunderschön hier. Die "Outstanding Natural Beauty" erkennen wir auch ohne Schild. Wir sind begeistert über das wunderbare Licht. Auch einem Filmteam, das gerade hier dreht, geht es offenbar so.

Die Hügel sind mit Hochmooren überzogen. Wenn man nicht auf den Wegen bleibt, kann das gefährlich werden. Mir gefallen die unterschiedlichen Grüntöne der Sträucher und Moose besonders gut. Die Gräser werden von der Sonne in pures Silber verwandelt. Unser Gemüt verwandelt sie auch, sie ist ein richtiger Stimmungsaufheller.

Ich höre aus Klaus' Mund: "Es kann sein, dass Irland doch besonders schön ist." Dazu passt die irische Musik von Altan besonders gut.

Ein wildes Bächlein rauscht über moosbewachsene Steine. Ein glitzerndes, schwarzes, mooriges Flüsschen – das habe ich noch nie gesehen – ergießt sich in den See, Lough Teay. Die Straße ist zwar eng, aber Lastwägen und Autobusse dürfen hier nicht fahren - immerhin. Roundwood ist ein netter Ort mit vielen Blumen. Wir kaufen ein und inspizieren das örtliche Pub "The Coach House" auf Fernseher, WLAN und vegetarisches Essen. Heute Abend spielt Deutschland gegen Italien. Da muss Klaus einfach dabei sein. Ich werde mit guter Internetverbindung und gutem Essen auch auf meine Kosten kommen. Jetzt suchen wir uns oben in den Bergen ein nettes Plätzchen für das Mittagessen und den Nachmittag. Wir erleben einige Regenschauer - natürlich, das kennen wir ja schon. Das regt uns nicht auf, wenn dazwischen immer wieder die Sonne kommt.

Viele Wanderer und sportliche Radfahrer sind unterwegs. Wir begnügen uns mit einem kleinen Spaziergang. Dann schauen wir uns einen Teil des Films "Titanic" an - als letztes Kapitel des Titanic-Schwerpunkts dieses Urlaubs. Klaus hat ja vorgeschlagen, dass wir ihn uns auf der Fähre anschauen sollen, womöglich um 23h40 - ziemlich morbid. Das Schiff mitsamt seiner Einrichtung ist uns seltsam vertraut.

Um 20h fahren wir in unser Pub zum Essen und Fernsehen. Das heutige Spiel, Italien gegen Deutschland, finde sogar ich spannend, besonders das Elfmeterschießen. Deutschland gewinnt letztendlich.

Erst kurz vor Mitternacht erreichen wir unser Schlafplätzchen, das wir uns bereits am Nachmittag ausgesucht haben.

​

So, 3. Juli

​

Heute Nacht war es nicht so kalt. Klaus schaut beim Fenster hinaus und ruft erfreut: "Der Traum geht weiter." Das Wetter ist nach wie vor trocken und sonnig.

Wir fahren die schöne Panoramastraße mit Blick auf den See zurück nach Sally Gap, mit einer tollen Aussicht. Das dicht bewachsene Moor wirkt üppig und saftig. Da ist nichts Karges.

Dann wartet das letzte Highlight von Irland auf uns, Glendalough = Das Tal der zwei Seen. Der Parkplatz beim Besucherzentrum ist riesengroß. Unsere Heritage-Card erspart uns wieder einmal den Eintrittspreis. Ein kleines Museum versorgt uns mit Hintergrundwissen. Dann geht es hinaus zur Klosterruine aus dem 7. Jhd. Der hl. Kevin hat es gegründet. Die Wikinger überfielen es mehrmals, und schließlich fiel es im 14. Jhd. einem Brand zum Opfer. Der 30m hohe Rundturm aus dem 11. Jhd. steht noch, ebenso wie die kleine St. Kevin's Church aus dem 12. Jhd., die wegen ihres gedrungenen runden Turmes, der wie ein Rauchfang aussieht,  im Volksmund "St. Kevin's Kitchen" genannt wird. Von der ehemaligen Kathedrale ist nicht mehr viel übrig. Ein großer Friedhof mit schönen irischen Hochkreuzen – mit dem Ring um den Schnittpunkt der Balken – gehört dazu. Die ganze Anlage ist von einer Mauer umgeben.

Nun wandern wir durch eine romantische, alpin anmutende Landschaft zu den beiden Seen. So bekommen wir kurz vor unserer Abreise noch einen wunderbaren Eindruck von Irland, und das bei strahlendem Sonnenschein.

Wir haben also unser "Tagwerk" vollbracht und suchen uns einen Campingplatz. Gesten haben wir in Roundwood einen gesehen. Wir schauen ihn uns an, und er entspricht unseren Vorstellungen. Wir trinken Kaffee und waschen dann zum letzten Mal auf dieser Reise unsere Schmutzwäsche. Am Abend radelt Klaus in das Pub, in dem wir auch gestern schon waren, und sieht sich das Fußballspiel Island gegen Frankreich an. Ich bleibe zu Hause beim Lapi. Essen darf ich heute nichts, und WLAN habe ich am Campingplatz auch. Übrigens, Frankreich hat überlegen gewonnen.